Экспериментальная мода Ли Бауэри: гротеск, гендер и перформанс
Выставка Ли Бауэри в Tate Modern, 2025 © Tate Photography Larina Annora Fernandes
Рубрикатор:
1. Введение — Контекст эпохи: Лондон 1980–90-х, пост-панк, клубная сцена, эпидемия СПИДа. — Гипотеза 2. Особенности стиля Ли Бауэри — Гротеск, гипербола, диссонанс — Костюмы как арт-объекты 3. Клуб, искусство перформанса и сцена — Перформансы в клубе Taboo — Нарушение правил и провокация — Роды на сцене (1994) — апогей слияния искусства и жизни. 4. Сотрудничество с художниками и дизайнерами 5. Заключение
Введение
Мода всегда стремилась переосмыслить человеческое тело, деформируя его и придавая новые черты, предлагая преобразить и модифицировать естественное. Например, корсеты и турнюр на протяжении многих десятилетий формировали определенный идеал женской фигуры. Несмотря на свою неудобность, они придавали телу очертания, которые воспринимались как символ красоты и статуса.
Однако эта трансформация тела не ограничивалась лишь эстетическими аспектами. Она также затрагивала социальные и культурные контексты, отражая изменения в восприятии человеческого тела в обществе.
Мода, как и любая другая индустрия, продолжает развиваться, постепенно отказываясь от традиционных представлений о функции одежды. Так, во второй половине 20 века приобретает эпатажный и экспериментальный характер, сливаясь с искусством перформанса. В 1990-е годы, на фоне расцвета клубной культуры, постпанка и борьбы за гендерную свободу, появилась целая плеяда дизайнеров-бунтарей, появляются такие фигуры как Александр Маккуин, Джон Гальяно, Тьерри Мюглер и многие другие. В этом контексте творчество Ли Бауэри становится ярким примером трансформации моды. Бауэри, как и Александр МакКуин, создает радикальные образы, которые бросают вызов традиционным представлениям о моде.
Углубляясь в контекст времени, становится понятно, что подобная «революция» была неизбежна. Во-первых, 1980-е в Лондоне — это время, когда панк-революция перерождается в более сложный и эклектичный пост-панк. Если панк 1970-х был взрывом грубой энергии, то 1980-е добавили в него иронию, театральность и эксперименты с идентичностью. Во-вторых, происходит расцвет феминизма и движения за права ЛГБТ. Дизайнеры начали размывать границы между мужской и женской модой, создавая унисекс-коллекции и экспериментируя с традиционными представлениями о гендере.
В третьих, эпидемия СПИДа сильно затронула Лондон и многие другие города мира. Она оставила глубокий след в обществе, особенно в ЛГБТ-сообществе. Мода в этот период стала способом обращения к этим проблемам, отражая страхи и страдания людей. Многие дизайнеры и художники использовали свои работы для повышения осведомленности о болезни и борьбы с ней.
Все эти факторы повлияли на формирование образа Ли Бауэри. Его костюмы являются откликом на социальные проблемы, которые напрямую касаются как творческого комьюнити, так и самого Ли Бауэри.
Фотография Ли Бауэри, Janette Beckman, 1986
Цель моего исследования — раскрыть, как через синтез моды, перформанса и квир-эстетики Ли Бауэри переопределил границы искусства, и доказать, что его стратегии бунта остаются инструментом актуального высказывания в XXI веке.
Принцип рубрикации визуального исследования строится на трех аспектах: влияние эпохи 80х на особенности стиля Ли Бауэри, которые являются новаторскими; с помощью каких практик, включая перформативные выступления в клубе Taboo и на сцене, художник смог добиться всеобщего признания; а также рассмотрю, как фигура Ли Бауэри повлияла на современную моду 21 века, каким образом дизайнеры и художники цитируют его работы, оказывая дань уважения, что подтверждает его особую ценность в арт-сообществе.
В соответствии с этим происходит отбор материала, с разных сторон подтверждающий мою гипотезу исследования: Бауэри создал универсальный код эпатажа, который, будучи укоренённым в квир-культуре 1980-х, стал языком диалога для современных маргинализированных сообществ.
/01 Особенности стиля
Художник, модельер, перформансист и промоутер — его нельзя отнести к конкретной категории. Ли Бауэри — это человек, который превратил свою жизнь в искусство. «Я смотрю на себя как на пустой холст» [1].
Одной из отличительных особенностей является гиперболизация форм тела, к примеру, дизайнер умышленно увеличивает грудь, ноги или плечи за счет костюма, а грим помогает достигнуть большей эмоциональности и выразительности, поэтому он рисует красные губы наполовину лица, наращивает ресницы и создает бровям выразительный характер.
Гротескное тело — это открытое, лишенное завершенности тело, которое никогда не бывает подобно запечатанному или до краев наполненному сосуду, но постоянно находится в процессе становления и «зачинания» нового тела [2].
Ли Бауэри, Session VI Look 31 Photo, Fergus Greer
Ли Бауэри, Session II, Look 7, 8, 9, 1989
Фотография Ли Бауэри ждет лифт, Nigel Parry, 1989
«Мода, где у всех девушек — чистая кожа, голубые глаза и светлые развевающиеся волосы, размер 10, а у мужчин — чистая кожа, короткие развевающиеся волосы, усы и мужественный вид, — ДЕРЬМИЩЕ», — написал он в своем дневнике в 1981 году.
В его образах нет места чистой открытой коже и мужественности. Вместо этого — наряды, балансирующие между китчем и изысканностью начала XX века, отсылающие к британским эксцентрикам, героям культовых фильмов Джона Уотерса и смешению массового искусства с андеграундом в духе Уорхола.
Яркие лампы вместо серег, причудливые маски, сверкающие детали, необычные головные уборы, сложные многослойные комбинации с нарушенными пропорциями, несколько пар очков одновременно, горошек, напоминающий работы Яёи Кусамы — все это превращает его костюмы в фантастические арт-объекты. Они существуют на стыке перформанса, скульптуры и телесного искусства, переосмысляя традиции дрэга и конструируя принципиально новую визуальную идентичность.
1. Ли Бауэри, Мульти очки, арт выступление в Табу; 2. Ли Бауэри, полароид, Werner Pawlok, 1962
Fergus Greer, Ли Бауэри, Session I, Look 1 (Copyright © Fergus Greer, 1988)
Ли Бауэри, платье, 1986
«Меня завораживает эстетика резких контрастов, это напряжение между противоположностями, — признавался он в 1994-м в интервью HQ. — Когда в одном соединяются пугающее, величественное и в то же время жалкое» [3].
Его костюмы, собранные из подручных материалов — театральных тканей, поролона, клея и блёсток, найденных на рынке Уотни или улице Брик-Лейн, выглядят как арт-объекты, которые бросают вызов нормам идентичности и гендера, стирая границы между модой, современным искусством и жизнью.
Костюмы точно не предназначены для ежедневной носки, Бауэри использует их как инструмент привлечения внимания и эпатажа.
С помощью грима Бауэри изменяет свое лицо, словно драг-квин. Заметной особенностью его образов является использование масок, с помощью которых он полностью перекраивает внешний вид тела и создает ярко выраженные эмоции своего персонажа.
Fergus Greer, Leigh Bowery; photo © ZKM | Center for Art and Media, photo: Franz J. Wamhof
The inimitable Leigh Bowery ©Derek Ridgers
«Одевайся так, словно от этого зависит жизнь, или не утруждайся вовсе» [3]
1. Nick Knight, Leigh Bowery, 1988; 2. Dick Jewell, Leigh and Rachel, 1988
/02 Клуб, искусство перформанса и подиум
Лондонская клубная культура конца 1970-х — начала 1980-х стала отражением духа целого поколения, жаждавшего отличаться от других. Это была эпоха свободы — стирания гендерных границ, экспериментов с сексуальностью и того неповторимого бунтарского духа, унаследованного от панка, бросавшего вызов господствующей морали.
1. Peter Paul Hartnett, Polaroid portrait of Leigh Bowery 1986 // © Peter Paul Hartnett / Camera Press; 2. Annie Leibovitz, Leigh Bowery, New York (1993) | Artsy
Martin Gardner: Leigh Bowery and Nicola Bateman at Leigh’s home (Copyright © Martin Gardner, 1993)
Brendan Beirne: ‘Blitz’ Designer Collection Fashion Show at the Albery Theatre (Copyright © Brendan Beirne/ Shutterstock, 1986)
«„Табу“ было сообществом людей, раздвигающих границы, но без пафоса. Ты мог блистать в эффектном образе, а через минуту Ли тут же перекидывал тебя через плечо — он обожал эти захваты посреди танцпола», — вспоминает Рейчел Оберн [4].
Бауэри превратил клуб в свой подиум, отвергая мейнстрим, он создавал сложные, экстравагантные наряды для себя и друзей. В «Taboo» происходит превращение из дизайнера в «клубного ребенка» — через призму моды, перформанса и человеческих связей.
Это точка притяжения многих дизайнеров, которые впоследствии стали широко известными, например, Александр Маккуин и Джон Гальяно. После смерти Ли они в своих коллекциях цитировали художника, что я рассмотрю более подробно в 3 разделе.
Троян, Никола Бейтман и Ли Бауэри в клубе «Табу», 1985. Фото Дэйва Свиндллза.
Ли Бауэри, 1986 год. Фотограф: Пол Хартнетт / PYMCA / Universal Images Group через Getty Images
1. Нью-йоркская королева вечеринок Сюзанна Барч принимает Ли Бауэри (Фото: Derek Ridgers / Getty Images) 2.Фотография Дерека Риджерса (Leigh Bowery, 1980-е. Фото: Derek Ridgers / архивные материалы)
Сюзанна Барч, легендарная королева нью-йоркской ночной сцены, принимает у себя Ли Бауэри.
Повседневный образ Бауэри шокировал не меньше, чем его экстравагантные сценические перевоплощения. В обычной жизни он щеголял в ярких париках, поношенных вязаных кофтах и массивных платформах, не забывая о характерном пластыре на брови — визуальном манифесте его желания казаться «тем самым странным прохожим, о котором потом расскажешь маме».
Особого внимания заслуживает сотрудничество с Чарльзом Атласом — их совместная работа «Миссис Арахис посещает Нью-Йорк» стала кинематографическим воплощением эстетики Бауэри. Его провокационные уличные акции размывали грань между художественным жестом и откровенным вызовом обществу — для этого провокатора весь мир превращался в театральные подмостки.
Charles Atlas, Миссис Арахис посещает Нью Йорк, 1992
Charles Atlas, Миссис Арахис посещает Нью Йорк, 1992
Костюмы Бауэри — не просто одежда, а гибрид костюма и перформанса, дерзкий вызов консервативным нормам. Его выходы на подиум взрывали представления о приличиях, балансируя между шоком и гротеском — то вызывая смех, то заставляя задуматься, то пробуждая невольное восхищение.
Особенно примечателен этот розовый, усыпанный блёстками наряд — он выглядел бы актуально и сегодня. Однако мотив маски, сквозящий во многих работах Бауэри, придаёт им тревожную двойственность, размывая границы между индивидуальностью и анонимностью.
Фотография костюма, 2024 © Tate Photography. Предоставлено Leigh Bowery Estate
Kinky Gerlinky, Models Ball, 1991
Один из ярких перформансов, поразивших зрителей Kinky Gerlinky является выступление на сцене Wigstock, где художник «родил свою жену», из-под него начала появляться обнажённая женщина, вымазанная «кровью», а пуповиной была связкой сосисок. Вряд ли именно такой вид женственности жаждала увидеть публика Wigstock. Затем Бауэри подхватил свою «новорождённую» и покинул сцену, оставив зрителей наедине со своим удивлением.
Хочется отметить, что в 20 веке мода избегала любые ассоциации в силуэтах, связанные с материнством. Однако Ли носит костюмы, повторяющие очертания беременного тела, он выходит за рамки, представляющих как должно выглядеть мужское/женское тело.
Перформанс Рождение, Kinky Gerlinky, 1990
/03 Влияние Ли Бауэри на художников и дизайнеров
На протяжении четырех лет его писал сам Люсьен Фрейд, называвший модель «абсолютным воплощением красоты». Эти живописные работы стали уникальным свидетельством, позволяющим увидеть подлинное лицо Бауэри — без привычного театрального грима.
Истинная причина заключалась в самой личности Бауэри, использовавшего собственное тело как художественный медиум для самовыражения и формирования идентичности. Он относился к своей физической оболочке как ваятель — сознательно искажал пропорции, порой весьма радикально и даже с определенной долей жесткости. На полотне Фрейда заметны характерные проколы в щеках — следы от гигантских булавок, с помощью которых Бауэри растягивал рот в неизменную гримасу улыбки.
1. Люсьен Фрейд, портрет Ли Бауэри, 1991; 2. Люсьен Фрейд, Голый мужчина, вид сзади, 1991–92. Courtesy of The Metropolitan Museum of Art and Acquavella Galleries
Люсьен Фрейд, Nude With Leg Up, 1992
Не только Фрейда привлекало обнаженное тело Бауэри, задача «раскопать» то, что находится под многочисленными слоями костюма и грима, интересовала и фотографа Энни Лейбовиц. В своих работах она стремилась запечатлеть истинное и настоящее тело Ли.
Фотографии Энни Лейбовиц, Ли Бауэри
Влияние Бауэри на моду отчетливо до сих пор. Особенно это видно по коллекциям дизайнеров, которые не только знали, но и посещали клуб Табу, кто работал в этом «извращённо-клубном», фетишистском ключе. Например, костюмы Ли стали вдохновением для образов Александра Маккуина и Джона Гальяно — на одном из модных показов модели вышли с выходящими за контур красными губами, а Диор представил коллекцию из ярко зеленых костюмах из фаты.
Коллекция Alexander McQueen, осень/зима, 2009
1. Fergus Greer. Leigh Bowery, Session VII, Look 34, 1994; 2. John Galliano for Christian Dior Fall Winter 2006 Haute Couture
Коллекция «человеческих рюкзаков» (human backpacks) Рика Оуэнса в 2015 году была данью уважения Бауэри.
Рик Оуэнс цитирует задумку Ли Бауэри; Ли Бауэри, Session VII, Look 37, 1994. Фотография Fergus Greer, courtesy of Michael Hoppen Gallery
Ричард Куинн, молодой лондонский дизайнер, на февральском показе которого присутствовала королева, своим цветочным платьем и масками явно был вдохновлен Бауэри.
1. Jean Claude Lagrèze: Ли Бауэри, Le Privilège, Paris (Copyright © Jean Claude Lagrèze, 1988); 2. Ричард Куинн, осень/зима WOMENSWEAR, 2021
Ричард Куинн, осень/зима WOMENSWEAR, 2021
Ли постоянный источник вдохновения для модельера Гарета Пью. Например, в его коллекции SS07 прослеживается стиль Бауэри — использование латекса как основного материала, особенно в качестве маски, делая героев гендерно нейтральными, а также объемные силуэты, которые часто встречались в костюмах художника.
© Fergus Greer, Leigh Bowery Session 8 Look 38, June 1994 ©Fergus Greer. Courtesy Michael Hoppen Gallery
Гарет Пью, the Fellini of fashion, SS07
Ruined Clothes 1990 © Tate Photography Larina Annora Fernandes
Также недавно в Tate Modern открылась вставка про радикальное творчество и жизнь Ли Бауэри, что подтверждает интерес к его персоне на сегодня. Она показывает, как его оригинальность изменила культуру ночной жизни, а проекты оставили неизгладимое наследие.
Заключение
Проведённое исследование творчества Ли Бауэри подтвердило его ключевую роль в трансформации визуальной культуры конца XX века и обосновало его непреходящее влияние на современное искусство и моду.
Бауэри создал универсальный язык эпатажа, объединивший гротеск, андрогинность и телесный абсурд. Его костюмы и перформансы не просто бросали вызов нормам, но и сформировали новую мифологию тела — где уродство становилось прекрасным, а гендер растворялся в костюме. Это подтверждает гипотезу о том, что его эстетика была не хаотичной провокацией, а продуманной критикой общества, предвосхитившей дискурсы квир-теории (Джудит Батлер) и постгуманизма.
Так, влияние Бауэри остается неоспоримым: Коллекции Александра Маккуина, костюмы Джона Гальяно — всё это отсылки к его наследию, портреты же Люсьена Фрейда можно считать документацией подлинного Ли. А современные дизайнеры используют его методы деформации тела, чтобы критиковать стандарты красоты. Это доказывает, что Бауэри не просто вдохновлял, но и задал алгоритм бунта, актуальный для новых поколений.
Граната Ф. Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело. — М.: Издательство, 2021. — 245 с.
Leigh Bowery: жизнь как перформанс // The Blueprint. — URL: https://theblueprint.ru/culture/personality/leigh-bowery (дата обращения: 20.05.2025).
The Enduring Influence of Leigh Bowery // Another Man. — URL: https://www.anothermag.com/another-man/16199/leigh-bowery-tate-modern-exhibition-interview-lucian-freud-sue-tilley (дата обращения: 20.05.2025).
Modernist Maker Digest 007: The Power of Leigh Bowery // Decorating Dissidence. — URL: https://decoratingdissidence.substack.com/p/modernist-maker-digest-007-the-power (дата обращения: 20.05.2025).
Leigh Bowery: Staging Decadence // Staging Decadence. — URL: https://www.stagingdecadence.com/blog/leigh-bowery (дата обращения: 20.05.2025).
The Legacy of Leigh Bowery // i-D. — URL: https://i-d.co/article/leigh-bowery-legacy/ (дата обращения: 20.05.2025).
The Blueprint Leigh Bowery: жизнь как перформанс [Электронный ресурс]. — URL: https://theblueprint.ru/culture/personality/leigh-bowery (дата обращения: 20.05.2025).
Shakko.ru Ли Бауэри: провокация как искусство [Электронный ресурс]. — URL: https://shakko.ru/1664523.html?from=sds (дата обращения: 20.05.2025).
Dazed Digital Fergus Greer’s Leigh Bowery Photographs [Электронный ресурс]. — URL: https://www.dazeddigital.com/art-photography/gallery/26372/0/fergus-greers-leigh-bowery (дата обращения: 20.05.2025).
Another Man Michael Clark on Leigh Bowery [Электронный ресурс]. — URL: https://www.anothermag.com/another-man/15987/michael-clark-leigh-bowery-interview-rick-owens-nick-knight-tate-exhibition (дата обращения: 20.05.2025).
Obesia Leigh Bowery: Arte y provocación [Электронный ресурс]. — URL: https://obesia.com/index.php/arte/22-leigh-bowery (дата обращения: 20.05.2025).
ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe Leigh Bowery: Session III (Look 14) [Электронный ресурс]. — URL: https://zkm.de/en/artwork/leigh-bowery-session-iii-look-14 (дата обращения: 20.05.2025).
It’s Nice That Leigh Bowery Exhibition at The Fitzrovia Chapel [Электронный ресурс]. — URL: https://www.itsnicethat.com/news/leigh-bowery-exhibition-the-fitzrovia-chapel-art-050122 (дата обращения: 20.05.2025).
SHOWstudio Richard Quinn AW21 Womenswear Collection [Электронный ресурс]. — URL: https://www.showstudio.com/collections/autumn_winter_2021/richard-quinn-aw-21-womenswear (дата обращения: 20.05.2025).
i-D The Legacy of Leigh Bowery [Электронный ресурс]. — URL: https://i-d.co/article/leigh-bowery-legacy/ (дата обращения: 20.05.2025).
Dick Jewell The Models Ball Project [Электронный ресурс]. — URL: https://www.dickjewell.com/Models%20Ball.html (дата обращения: 20.05.2025).
