Модная фотография и город: улицы, прохожие, позы
Изменение структуры города, смена женских ролей повлекли за собой выход моды из заточения. Мода всегда нуждалась в репрезентации. От закрытых балов высшего общества через первые видео-показы в садах и парках, мода наконец вошла в объективы фотографов. Всё началось с бурной жизни города, пробегающими прохожими, чёткими линиями зданий. Так как же город помогает в репрезетации моды? В каких отношениях находятся модная фотография и улица? В XXI веке в фотографии и моде всё чаще применяются спецэффекты. Но у истоков стоят город и реальная жизнь. Мы рассмотрим следующие проблемы: как город помогает в репрезентации моды, какие позы принимает модель, модный человек и простой человек, как происходит встреча модного и повседневного, уходит ли город из модной фотографии сейчас.
Ричард Аведон, Довима в Dior, 1955
Изучается творчество Ричарда Аведона и Дэвида Бейли, Памелы Хэнсон, имеющей женский взгляд на фэшн-фотографию. Рассмотрев истоки жанра, мы обратимся к современным ведущим мастерам, Мерту и Маркуса и Джошу Олинсу. Посмотрим и на фотографирование в стиле папарацци, где нью йоркский и московский фотографы выхватывают самых ярких личностей своих городов. Пройдя путь длиною в 70 лет, мы увидим, как менялось представление разных фотографов не только о моде, но и городе, как подиуме. Все они работают по-разному. Но всё вершит мода. Спокойная и экстравагантная, классическая и инновационная. Итак, мода живёт, как живёт и город. Здесь пересекаются реальности, дороги, люди. Их совместное приключение эклектично, смело и авантюрно. И пусть оно начнётся!
Как это было в XX веке
Gideon Lewin, Avedon, Gallant, Mellen and model Veruschka in Tōjinbō, 1966
Ричард Аведон, Palermo, Sicily, September 2, 1947
Ричард Аведон — американский фотограф XX века, которого мы узнаём по гениальным портретам, выражающим все мельчайшие личностные подробности изображённого, начал свой путь ещё подростком, продолжив работать фотографом на войне, а после ушёл в модную фотографию и работу с Алексеем Бродовичем. Работая в Harper’s Bazaar, Аведон отвергал студийные фотосессии, перенося моделей на улицу. Например, серия, показывающая улицы Италии и её героев, пропитана модностью, хотя и является скорее репортажной. Уличные артисты в запоминающихся костюмах стали моделями фотографа. Перед мужчиной на ходулях, в прямых клетчатых вьющихся брюках и укороченном пиджаке, расступаются улица и толпа, «заваленные» дома на заднем плане будто шагают вместе с ходулистом, подчёркивая его длинный шаг, придавая динамичность
Ричард Аведон, bellboy, Eden Rock Hotel, Taormina, Sicily, 1947
Ричард Аведон, New York Life, Harlem, New York, September 6, 1949
Ричард Аведон, Palermo, Sicily, September 3, 1947
Ричард Аведон, New York Life, Central Park, New York, November 17, 1949
Дух времени, мода, присущая послевоенному периоду, остро просматривается на фотографиях Аведона. Портрет мальчика-беллбоя в фирменной одежде отеля с блестящими пуговицами и размытым очертаниям прохожего позади него, или случайная кожаная перчатка, будто изящная рука модели, подвешенная на случайном металлическом пруте на фоне светлого дома, вливающегося в глубину светлого неба — всё это невероятные детали, замеченные фотографом в путешествии, документация моды конца 40-х годов
Серии фотографий о моде в городе продолжаются у Ричарда Аведона и на родине. Он снимает людей в кафе, женщину за столиком во время обеденного перерыва: на ней строгое пальто с красиво распахнутым воротником, изящная шляпка с перьями, браслет на левой руке — это сдержанный, но всё же выделяющийся образ. У неё изучающий, отвлечённый, напуганный взгляд, чайная ложка в руке, но уверенный вид. Она — новый герой нового времени. Похожим героем стала и девочка из Центрального парка. Осеннее пальто со вставками, простой детский, но в то же время сложный взгляд, упаковка арахиса, светящиеся на солнце кудряшки и силуэт мужчины в шляпе сзади, следящего за подплывающей лодкой, маленькой жительницей огромного города или бетонным порядком на улице?
Ричард Аведон, New York Life, Harlem, New York, September 6, 1949
Модные жители мегаполиса заходят в уличные кадры Аведона. Прохожие живут на одной улице вместе с постройками, испещрёнными вывесками, новейшими автомобилями того времени и камерой мастера. Во взглядах людей нет неожиданности от глаза фотографа, некоторые его даже не замечают, они уже привыкли к тому, что город и так, то и дело, следит за их перемещениями. Благодаря этой уверенности людей в нахождении в пространстве, зритель чётко понимает их моды и интересы. Зритель будто сам оказывается на той улице, переглядываясь со случайной прохожей
Ричард Аведон, Shoe by Perugia, Place du Trocadéro, Paris, 1948
Восхительно для репрезентации моды подходит Париж. В 1948 году Ричард Аведон снимает рекламу туфель Perugia. Атласная блестящая ткань, вбирающая в себя оттенки города, плавный изгиб изящного испанского каблука, повторящий формы Эйфелевой башни на заднем плане, меховая отделка туфли вместе с тёмным подолом шубы — все элементы изображены на туманном фоне с нечёткими силуэтами прохожих. Эта туманность и безликость людей создаёт в снимке атмосферу мистики, а тонкая нога модели предстаёт перед зрителем в образе таинственной незнакомки в большом городе
Ричард Аведон, Suzy Parker and Robin Tattersall, coat by Dior, Place de la Concorde, Paris, 1956
Снова Париж становится студией для Аведона. Открытая площадь, высокое небо, пустота города становятся антонимом к громкой влюблённой паре молодых людей. Они летят по площади на четырёхколёстных роликовых коньках. Здесь всё кажется лёгким, даже массивное пальто Dior на модели Сьюзи Паркер, акцентные завязки воротника которого свободно развеваются на ветру. Лёгкость и беззаботность фотограф изображает с помощью ракурса снизу, делающего акцент на двух главных персонажах — влюблённых и белом небе
Ричард Аведон, Suzy Parker and Mike Nichols, coat by Saint Laurent, The American Hospital, Paris, 1962
Ричард Аведон, Bob Dylan, singer, New York City, 1965
Мастер подсматривает моду на улицах и в качестве папарацци. Сьюзи Паркер в массивном головном уборе, тёмных очках и пальто от Saint Laurent, поймана фотографом около больницы. Медсестра, режиссёр Майк Николс, знак парковки, перекрывающие снимок силуэты на переднем плане делают из модели главную героиню, ставя её в центр и приковывая всё внимание к ней. Фотография с Бобом Диланом напоминает эстетику папарацци. Певец будто был случайно пойман фотографом на мокрой аллее Нью Йорка. О случайности говорят его взгляд исподлобья и втянутая от холода в плечи голова, но пристальный взор и харáктерно согнутая нога повествуют о всё же постановочном характере снимка. Помимо чёткой фигуры Дилана, зрителю открывается чёткий белый блик рядом с размытой фигурой человека с зонтиком
Ричард Аведон, Jacqueline Delubac, Volpi Ball, Venice, Italy, 1991
Ричард Аведон по-истине гений фэшн-фотографии. Он мастерски ловит силуэты, передаёт дух десятилетий, запечатлевает складки, формы, аксессуары, он выходит в публичные пространства, заставляя своих персонажей заиграть в новую жизнь. На первый взгляд лёгкость и случайность снимков на самом деле является сложным образом, гениально воплощённом в кадре
David Bailey, Salvador Dali and David Bailey, 1972
Дэвид Бейли, Jean Shrimpton, 1962
Помощник фотографа по-началу, доросший до фотографа издания Vogue, запечатлявший английскую богему, вдохновивший режиссёра Микеланджело Антониони на создание кинофильма, показавший образ свингующего Лондона 60-х, мастер, имеющего острый глаз, лёгкую руку и вдохновенное сердце — это всего лишь малая часть, описывающая Дэвида Бейли. Работы Бейли показывают нам моменты жизни молодёжного города. Даже сквозь чёрно-белое полотно мы видим буйство красок. Город буквально разговаривает со зрителем. Фигуры людей тоже находятся с нами в диалоге. Будь то модный мужчина-прохожий в светлых джинсах, ботинках-оксфордах и кожаных перчатках; или пристально глядящая на нас модель Джин Шримптом в воинственной позе со сдвинутым набок беретом и плюшевой игрушкой в руке
Дэвид Бейли, Jean Shrimpton, 1962
Дэвид Бейли всегда отмечал, что перед фотографированием нужно говорить с моделью, нужно знать человека. Именно поэтому его снимки изображают его друзей, чаще всего выходцев из творческой сферы, понятных, близких и вдохновляющих людей. В интервью для Vanity Fair Бейли говорит: ‘‘I usually talk to people for an hour before I photograph them, or for as long as I can. I don’t know how you can take a picture when you don’t know who you’re photographing*’’. Благодаря его долгому общению и работе с Джин Шримптон, девушка стала известной моделью, иконой 60-х годов. Фотограф использует сложные ракурсы и свет в работах. Сетка, перекрывающая образ героини снимка, символизирует город, который поглощает в себе людей. Высокие здания, грубые формы становятся антитезой изящной моде и хрупкой девушке
- Erin Vanderhoof, David Bailey Lets His Pictures Do the Talking, 2019
Дэвид Бейли, Jean Shrimpton, 1962
Голубой шумный Нью Йорк становится фоном для выражения яркости стиля. Тут снова образ рабицы, но теперь он выступает в качестве защиты от опасностей города. Взгляд Джин устремлён на фотографа, в кадр к которому влез плюшевый медведь, он подглядывает за нами, отчасти даже пугает
слева-направо: кадр из фильма Антониони, «Фотоувеличение», 1966; Eric Swayne, David Bailey and Catherine Deneuve, 1960-е
Говоря о работе Дэвида Бейли с героями его снимков, невольно вспоминаешь кадры кино «Фотоувеличение», вдохновлённом именно этим мастером. Фотограф в фильме не знает и границ в общении с моделью, он полностью отдаётся творческому порыву, поправляет волосы, объясняет, показывает. В реальности Бейли так же относился к работе. Это видно из снимка Эрика Свейна: Дэвид изучает Катрин, задумчиво оценивает образ
Дэвид Бейли, Karl Lagerfeld, 1984
Сочные, контрастные, смелые снимки Бейли, показывающие молодёжные лондонские 60-е, прошли с фотографом всю его карьеру и до сих пор остаются актуальными. Бейли сохранил свою живую манеру съёмки. На фотографии живо всё: и бегущий Карл Лагерфельд в строгом костюме, пиджак которого так легко развевается, и эмоциональные барельефы. Дэвид Бейли мастерски запечатляет моду, смотрящий будто слышит цокот каблуков модельера о холодную брусчатку улицы
слева-направо: Дэвид Бейли, Sascha Bailey, 2001; Дэвид Бейли, Dr. Dre, 2001
Penelope Tree with David Bailey, около 1967
Город и по сей день живёт в работе Дэвида Бейли. Снимая своих детей, он выходит на улицу. Саша Бейли на фотографии 2001 года выглядит будто бы из молодости своего отца. Взгляд ребёнка иронично направлен в противоположную сторону от уличного граффити с указанием посмотреть на нечто таинсвенное. В фотографии с американским рэпером на передний план выходят кроваво-краснаяя краска уличного забора и мягкое кресло, таинственно оказавшееся там. Сам же исполнитель будто застанут врасплох, он вынужден отвернуться от созерцания забора и отвлечься на взгляд камеры. Итак, работы Дэвида Бейли сочетают в себе событийную насыщенность и тёплую привязанность к героям, шум города и уживающуюся в нём моду. Сложные ракурсы и выраженные детали передают нам характер жизни, жизни, которую видит фотограф
неизвестный автор, фотография Памелы Хэнсон
Памела Хэнсон, Christy Turlington, Florence, 1998
Творческий путь уроженки Лондона, приехавшей в творческий Париж начался с фотографий своих друзей. Очень личные, обаятельные, пронизанные искренней любовью снимки Памелы Хэнсон стали фирменным знаком её стиля. Настойчивость и воодушевлённость прославили женщину-фотографа, ведь именно женщин в этой сфере было мало. Хэнсон выделялась из «мальчишеского клуба*». Работая с друзьями-моделями, запечатляя подлинные эмоции и моменты, Памела делает мир моды более тёплым и дружественным. Она, как и Ричард Аведон, снимает скорее на улице, на природе, на открытом воздухе. Ведь в четырёх стенах холодной студии с холодной подложкой не получится показать самую суть радости момента. Так, интимный взгляд фотографа превращает модные кампейны в личные фотосессии, принадлежащие общественности
- CameraLabs, Фешн в личном стиле Памелы Хэнсон
Памела Хэнсон, Париж, 1990
Смотря на фотографию из Парижа, невольно вспоминается снимок Ричарда Аведона из кафе, описанный ранее. Памела Хэнсон снимает портрет модной посетительницы. Огромная причёска, яркий макияж, топ в виде доспех, низ с принтом тай-дай. Расслабленная рука с сигаретой, дым которой красиво завивается на тёмном фоне кафе, лёгкая поза хрупкой девушки. Она здесь главный герой, транслирующий свой выделяющийся образ в пространстве одиноких размытых посетителей и яркого света из окна
слева-направо: Памела Хэнсон, Стефани, Харбор Исланд, итальянский Vogue, 1991; Памела Хэнсон, двое на пляже, 1990-е; Памела Хэнсон, Кристи Тарлингтон, 1990-е
Памела Хэнсон, Наоми, итальянский Vogue, 1994
Движение — частый приём в фотогорафии Памелы Хэнсон. Это и молодые люди, изящно проносящиеся на мопеде мимо камеры, интересно, как необычно и вовсе небезопасно для этого вида транспорта, сидит Кристи Тарлингтон — так проще и красивее репрезентуется её наряд; и многочисленные снимки около моря—отдельная любовь автора. Любопытно, на каждом из них горизонт завален строго в одну сторону, будто это всё продолжение одной большой фотографии. И снимок Наоми Кэмпбелл, бегущей вприпрыжку на лаковых шпильках по мощёной улице в окружении одиноких автомобилей. Перед её фигурой расступаются дома, проспект открывается и становится подиумом для показа её блистательности. Объёмная чёрная причёска, объёмные шарф и пиджак работают на контрасте с короткими шортами и колготками с чёрным швом, так сильно
притягивающими взгляд
Памела Хэнсон, Nadja Auermann, Marie Claire Germany, 1992
Тема колготок продолжается и в фотосессии для Marie Claire. Несмотря на сложность позы модели, смотрящий ощущает её беспечность и вызывающую смелость. Там, на снимке с Наоми, героиня овладевает городом, делая его своей собственностью, здесь же мы погружаемся в личное пространство, в квартиру или отель
Памела Хэнсон, Милла Йовович, 1990-е
В окне на предыдущей фотографии с Надей Ауэрманн зритель не может различить вида, окно наполовину закрыто шторой, создаётся дополнительная интимность для изображения образа. В случае с кадром Миллы Йовович, окно наоборот раскрывается перед нами. Мы видим его чёткую рамку и дом напротив. А отвлечённая героиня, грациозно закинувшая шпильку на подоконник, будто отправляет нас смотреть именно на улицу. Происходит неразрывная связь модели и города, позы и знака, скрытого личного и открытого общественного
Памела Хэнсон, Милла Йовович, 1990-е
Памела Хэнсон, Кейт Мосс, 1990-е
Можно заметить, что Памела Хэнсон в основном работает с девушками-моделями. Её взгляд отличается от мужского. Она показывает героинь настоящими, истинными. Такими, какими их видит жизнь. Например, Кейт Мосс выхвачена фотографом из своего привычного места. Бар, молодой человек, дым от сигарет, нежное летнее платье, мягкие гладкие волосы, взгляд вглубь кафе на остальных посетителей. Здесь живо всё. А сам кадр показывает очень интимный момент дня: свидание и встреча с друзьями. Летний стиль девушки резко выделяется на фоне уличного кафе. Невозможно не обратить внимание и на людей переднего плана. Сложный ракурс путает зрителя. Но именно в этой запутанности и оживает кадр
Памела Хэнсон, Karen Ferrari And Friend In Paris, Elle, 1995
Памела Хэнсон, Ines, Paris. 1985
По-истине французский образ запечатлён на Инес Де ля Фрессанж. Воздушная шляпка на растрёпанных коротких волосах, кожаные перчатки, тёмный топ увенчан массивными перламутровыми бусами, на чёрном кардигане поблёскивают пуговицы. Острые черты лица девушки вписываются в этот острый образ. Улица для неё подиум, город расплывается для неё, ничто не отвекает нас от созерцания этой элегантности. Итак, Памела Хэнсон внесла новые прочтения в мир модной городской фотографии. Героини её снимков невероятно живы и настоящи, их внутренний мир выходит на улицу в качестве эмоций и одежды. Мастер душой чувствует каждую деталь и открывает её через фотографию
Как это есть в XXI веке
Джош Олинс, автопортрет на пляже, 2000-е
Джош Олинс, Raquel Zimmermann, 2000-е
Джош Олинс, британский молодой фотограф, родившийся в 1980 году, обучавшийся искусству в университете, а в ранних 2000-х взявший в руки камеру и ставший одним из самых влиятельных фотографов современности. Уникальные композиции, натуральность и элегантность отличают фотографа. Работая с известными изданиями, такими как Vogue Paris, i-D, Dazed and Confused, брендами Balenciaga, Mugler и H& M, Оллинс мастерски превращает улицу в полноценную студию с идеальным, но реальным, светом. Мода в его кадрах выходит на передний план. Так, например, фотография супермодели Ракель Циммерманн сделана в пространстве городской набережной. Пастельные оттенки океана и песка становятся полотном для яркого образа. Поза напоминает момент после падения, а широкий бордюр олицетворяет подиум
слева-направо: Джош Олинс, Emma Watson, 2000-е; Джош Олинс, Steffy Argelich, 2000-е
Наравне с Памелой Хэнсон и Ричардом Аведоном Джош Олинс создаёт снимки и в кафе. Однако они сильно отличаются. Здесь постановка и поза выходят на первый план. Яркое платье Эммы сочетается с яркими атрибутами на столике и её яркой позой. У Стеффи Аргелич расслабленный вид, она сидит в мягких охристых оттенках кафе. Знак «не танцевать» колко подчёркивает её нарядный танцевальный образ
слева-направо: Джош Олинс, Edie Campbell and Carl Hjelm, 2000-е; Джош Олинс, городские пейзажи, 2000-е
слева-направо: Джош Олинс, Iselin Steiro, 2000-е; Джош Олинс, 2000-е
Джош Олинс, городской пейзаж, 2000-е
Образ стены нередок в творчестве Джоша Олинса. Стена играет как воплощение студийного, искуственно поставленного фона, но она реальна, она жива, она имеет конкретное значение в жизни города. Так фотограф сливает сущности студии и уличного пространства, вписывая туда своих моделей
Джош Олинс, 2000-е
Джош Олинс, ‘‘Radical Chic’’, Vogue UK, 2018
Серия работ 2018 года для британского Vogue полностью посвящена улице и уличной моде. Яркие, вызывающие образы, смесь панка и французских беретов. Здесь акцентные облики сочтены с ярким образом активного города. Смелые ракурсы под наклоном, сломанные вертикали. Фотографии пропитаны духом движения, они буквально кричат и играют самую громкую музыку
Джош Олинс, ‘‘Radical Chic’’, Vogue UK, 2018
Кожаные мини-юбки и платья, металлические пины и заклёпки, тёмные очки, яростные позы и ракурсы снизу. Модели выглядят как супер-герои большого города
Джош Олинс, Rami Malek, Interview Magazine, 2016
Итак, настоящий знакток стиля, Джош Олинс, всегда прорабатывающий не только постановку кадров, но и активно подбирающий образы моделей, коллаборируя со стилистами и визажистами, он возносит современную модную фотографию до уровня истинности и элегантности. Даже самые радикальные образы в его объективе становятся настоящими и живущими в пространстве города. Джош Олинс, несмотря на тенденцию всё большей и большей съёмки внутри, подключения сторонних материалов, таких как, например, дополненная реальность, продолжает традиции работы с уличной фотографией, воплощая в ней и подиум, и студию, и место свободной жизни моды и моделей
Swan Gallet, Kim Kardashian, Marcus Piggott and Mert Alas, 2017
сверху: Мерт и Маркус, Le Noir Partie 1, Vogue Paris, 2012 снизу: Том Тыквер, постер к фильму «Беги, Лола, Беги», 1998
Творческий дуэт, зародившийся в 1994 году и сразу же получивший признание в фэшн-среде сейчас является главным поставщиком фотосессий и рекламных кампаний для ведущих домов моды. Это Мерт Алас и Маркус Пиггот. Их взгляд специфичен, ярок, гиперреален. Фотографы насыщают свои работы сюрреализмом Ги Бурдена, эпатажем и режущим взор светом. Хотя Мерт и Маркус всё больше обращаются к студийной фотосъёмке, город всё так же вырастает на их работах
Мерт и Маркус, Le Noir Partie 1, Vogue Paris, 2012
Невероятна съёмка 2012 года для французского Vogue. Здесь модели будто застывают во времени. Они носят шокирующие образы и макияжи. Некоторых лиц и вовсе не видно за оболочкой ткани. Фотографы выбирают контрастную цветовую гамму: холодный голубой и тёплый красный, веющий холодом. Силуэты будто пришли к нам из будущего, из компьютерной игры. Девушка с красной причёской отсылает к легендарной Лоле из кинофильма Тома Тыквера. Изогнутая фигура незнакомца в цветочном одеянии подаёт знаки человеческой жизни лишь засчёт виднеющихся рук. А пиджак модели в солнцезащитных очках повторяет формы забора на заднем плане, будто модель вышла из стены, как принято появляться героям фантастических фильмов
Мерт и Маркус, Le Noir Partie 1, Vogue Paris, 2012
В своих работах Мерт и Маркус выбирают одну деталь улицы и используют её наполную. Так, они зажигают цвета неба и заборов с граффити. Зажигаются вместе с ними и эпатажные образы моделей. Красный и синий стали акцентами этой серии. Сейчас, в эпоху NTF и VR, фотографы не уходят в эти миры, но они имитируют их в своих фотографиях
Мерт и Маркус, Le Noir Partie 1, Vogue Paris, 2012
Шляпы, тени и люди у них летают. Одежда насыщается метафоричностью и метафизичностью, но при этом живёт в узнаваемом пространстве: городе с тротуарами и кирпичными заборами. Однако, улица пустынна, зрителю не попадается ничего лишнего, ни фантика, ни случайного прохожего. В снимках убита реальная жизнь и рождена абсурдность
Мерт и Маркус, editorial Canicule, Vogue Paris, 2011
Схожая по насыщенности фотосъёмка была создана художниками в 2011 году для того же парижского Vogue. Жгучие цвета и страстные эмоции повествуют о жарком вечере где-то в мотеле. Тут снова пустынные улицы и лишь невзрачные постройки. Но обездушенность отеля оживлена фотографами с помощью неоновых цветов, ярких лампочек, манящего полумрака. Зритель видит резкие акценты салатового автомобиля или полотна ткани. Герои никогда не смотрят в камеру, их влекут чувства страсти и любви. Их костюмы сочетаются с неоновым светом улицы: красный топ, открывающий линию плеч или ультрамариновое платье с блистающей серебряной вышивкой, которая отвечает светящейся гирлянде
Мерт и Маркус, Saskia de Brauw & Aymeline Valade, Vogue Paris, 2012
Мерт и Маркус, Saskia de Brauw & Aymeline Valade, Vogue Paris, 2012
Ничто в этом мире не мешает героям. Пустота города накаляет страсти, ставит акцент на моменте. Мода в снимках раскрывается в своём истинном предназначении — увлечь, заставить смотреть, привлечь внимание. За героями способны подсматривать только мы, зрители, это и есть главная идея произведений
Мерт и Маркус, Saskia de Brauw & Aymeline Valade, Vogue Paris, 2012
Единственным, кто нарушает покой пары, является уличный пёс. Но его присутсвие не нарушает отвлечённости героини. Порыв оказывается сильнее. Улица почти незаметна на фотографии, здесь она переходит в лицо матраса с гипернасыщенными цветами. Его контрастность подкрепляется лёгким красным платьем с белым принтом
Мерт и Маркус, 2010-е
Гиперреальность для фотографов невозможна без улицы, даже искусственно они воссоздают её образ снова и снова. Словно театральные персонажи с лицами, покрытыми масками из шиммера, модели у Мерта и Маркуса живут в своей необычной сюрреалистической реальности, где даже стороны света изменили своё направление (надпись мелом на кирпичной стене). Девушка с пустынной улицы, скорее напоминающей съёмочный павильон, подлетает к машине; стиль рваной джинсы и эта волшебная поза напоминают супергероя, только что вышедшего из драки со злодеем. Вторая модель — словно сумасшедший учёный из фильма, её слоистое платье из органзы повторяет следы шин на чёрном асфальте стоянки. Кажется, будто героиня чудесным образом только что возникла на этом месте прямо из клубов дыма и пыли
Мерт и Маркус, 2010-е
Так, Мерт и Маркус создают собственные цветовые вселенные в своих работах. Гипернасыщенность и абсурдность, отстранённость персонажей, пустынность окружающего мира стали особенностями фотографов. Эпатажная и вызывающая мода обнажает эмоции и действия. Интересно, что в гиперреалистичных работах мастеров нет подлинной реальности, реальность к ним пришла из нового вымышленного города
Johnny Cirillo, 2021
скриншот из Instagram* Джонни Цирилло, 2022
Стрит-фэшн и стрит-фотография находятся на пике популярности сейчас. Но что случается, когда они объединяются? Случается новое явление, начатое в 2016 году американским фотографом Джонни Цирилло и распространившееся в другие части света, в том числе и Россию. Джон вышел на центральную улицу Ньй Йорка с камерой и открыл нам мир ярких, необычных, стильных, смелых жителей города. Выкладывая их снимки в Instagram*, Джонни привлёк к себе внимание современных СМИ, теперь каждый житель города мечтает оказаться в объективе его фотоаппарата
- здесь и далее: принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Джонни Цирилло, 2021
Цирилло работает в технике папарацци и репортажного фотографа. Он документирует реальность и повседневность людей. Фотограф и его модели-прохожие находятся в тесной связи друг с другом. Эти простые жители являются самыми подлинными непостановочными моделями для фотографа, а Цирилло, тем временем, их вдохновителем, ведь кому не будет приятно удостоиться отметки в качестве знатока стиля
Джонни Цирилло, 2020 — 2021
Джонни Цирилло, 2021
Все люди здесь такие самобытные, будто им нипочём модные тренды. Они слушают своё сердце и идут в ногу с собственным стием. Улица для них — настоящий подиум, а Джонни — модный фотограф, который всегда наготове запечатлеть их лучший образ. Вместе со смелостью одежды, нам открывается и мир чужого города с многочисленными гуляющими, вывесками, банковыми автоматами. Мы замечаем атрибуты современного мира — медицинские маски, например. Цирилло ловит своих героев держащимися за руку, на пикнике или после покупки нового зелёного домашнего обитателя. Здесь жизнь в самом высоком её значении, подлинная, свободная и модная
Radiopatriki, 2021
Схожий фотографический проект о жизни моды на улице существует и у нас. Уличный фотограф, назвавший свою страничку Radiopatriki, снимает самых модных людей в самых модных местах столицы. Мы видим до боли знакомые нам улицы и надписи. Мы сами можем оказаться в поле зрения фотографа в качестве простого прохожего или же модного героя. Здесь город — тоже подиум
Radiopatriki, 2021
Radiopatriki, 2021
На прогулке с собакой, на воскресном семейном выходе, с подарками к торжеству, люди предстают перед камерой мастера. Документация жизненных фактов уживаются с документацией столичного стиля. Яркие персонажи стоят на фоне более простых, но не менее значимых прохожих. Фотографии Radioratriki отличаются от снимков Джонни Цирилло. Это и не странно, ведь здесь совершенно другие ценности, погодные условия, пристрастия и устройство городской среды. Единственное остаётся неизменным — мода, мастерски выхваченная из вечной суматохи и спешки, и город, ставший её главным домом
Radiopatriki, 2022
Radiopatriki, 2022
вывод
Таким образом, город, модели, жители, дома, туфли, шляпки—всё смешалось в слоёный пирог фэшн-фотографии. Мастера передавали и продолжают передавать дух эпохи, свои авторские задумки, взгляды прохожих, красоту моделей, величественность стиля, задумки дизайнеров. Фотография неразрывно связана со средой нашего обитания. Так же и мода неразрывно связана с ней. Мы одеваемся под стать погоде, тренду или личному удовлетворению. А фотография помогает задокументировать эти порывы.
Мерт и Маркус, ''Bacio! '', Vogue Italia, 2017
Сумма трёх слагаемых даёт зрителю, истинному ценителю, понятие, что мода невозможна без чужих взглядов, говорящих вывесок или света одинокого фонаря. Хотя сейчас пространство фэшн-фотографии и заполняется новыми цифровыми возможностями, эти возможности то и дело оглядываются назад, в своё прошлое, без которого нереально их будущее — в широкие проспекты, высокие небоскрёбы, бескрайние аллеи городов — свободных пространств, где каждый способен почувствовать себя на подиуме
библиографический список
Аньес Рокамора. Одевая город. Париж, мода и медиа.—М: Новое литературное обозрение, —2017 Элизабет Уилсон. Облачённые в мечты: мода и современность.—М: Новое литературное обозрение, —2012 Jacqui Palumbo. Rare photos of Richard Avedon, from the lens of his longtime assistant. 2020 Raquel Laneri. Fashion photographer Richard Avedon’s life was far from glamorous. 2020 AvedonFoundation. History. Richard Avedon CameraLabs. Классик фотоискусства Ричард Аведон. 2016 Glamourdaze. The 1962 Fashion Shoot that launched the Swinging Sixties. 2011 Erin Vanderhoof. David Bailey Lets His Pictures Do the Talking. 2019 CameraLabs. Фешн в личном стиле Памелы Хэнсон Suzanne Elliott. Vogue Archive: Josh Olins. 2016
AnneOfCarversville. AnJosh Olins Captures Savvy Street Looks In ‘Radical Chic’ For Vogue UK. 2018 Alice Newbold. Mert And Marcus Make Fashion Design Debut With DSquared2. 2018 Pia Peterson. Meet The Street Photographer Who Chronicles New York City’s Evolving Style. 2021 Divya Venkataraman. Watching New York through street-style photographer Johnny Cirillo’s eyes. 2021 Christian Allaire. Any New Yorker Can Get the Paparazzi Treatment, Thanks to This Instagram Page. 2021 OotlanderMag. Meet Johnny Cirillo — The Man Keeping Street Photography Alive
