Влияние униформы на моду
Рубрикатор
1. Введение и описание темы исследования 2. Влияние военной униформы на гражданскую моду 3. Влияние рабочей униформы на моду 4. Влияние спортивной униформы на моду 5. Униформа в современной моде: дизайнеры и стили 6. Заключение 7. Источники
Тема исследования
Данное исследование направлено на анализ того, как униформа из различных сфер — от военных до работников городских служб — трансформировалась и переходила в повседневную моду, став элементом глобальных трендов. Униформа — это не просто функциональная одежда для определённой профессии. Она является зеркалом социальных, культурных и исторических процессов, отражая изменения в обществе и влияя на модные тенденции.
В исследовании я стараюсь раскрыть тему через несколько аспектов. Во-первых, униформа как элемент моды выходит за рамки одежды — она несёт в себе коды, символы и значения, которые перекликаются с текущими социальными настроениями и культурными трендами. Во-вторых, адаптация униформы в повседневной одежде отражает более широкие процессы глобализации и культурных обменов. Наконец, исследование поможет понять, как такая мода может служить инструментом социальной интеграции и дифференциации.
1)Prada SS, 2024 2) Diesel, RTW, 2022 3) Balenciaga, RTW Summer, 2023 4) Vetements, SS, 2024
Есть несколько причин, по которым произошла адаптация униформы в модном мире:
- Функциональность униформы, которая позволила обычным людям решать такие же проблемы, какие возникают у людей профессиональных групп. Например, для охоты отлично подходит военная униформа, так как позволяет оставаться незаметным в лесу.
- Символическая составляющая, когда человек коммуницирует некоторые посылы за счёт внешнего вида, относя себя к определенной группе людей.
- Эстетическая составляющая. Униформа — новый визуальный язык, на который дизайнеры обратили свое внимание в поисках своего стиля и отличных от других образов.
Союз униформы и моды является широкой необъятной темой. Моя задача — коснуться этого феномена с точки зрения развития и адаптации некоторых предметов гардероба из рабочей/военной/спортивной униформы, а также узнать, какое значение имеет униформа среди современных дизайнеров.
Важно отметить, что в визуальном исследовании я изучаю развитие тех предметов одежды, для которых связь моды и униформы не является очевидной, так как историю происхождения джинсов и комбинезонов рабочих заводов, тельняшек моряков, косух байкеров, баскетбольных курток знают многие.
Влияние военной униформы на гражданскую моду
Военная униформа, созданная для функциональности и идентификации, оказала значительное влияние на моду. Рассмотрим, какие элементы были адаптированы, кто их носил, и в каких современных коллекциях можно увидеть их отражение.
- Эполеты — наплечники, наплечья
Эполеты впервые появились в военной форме французской армии в конце 17-го века и стали популярными в 18-м веке. Они использовались для обозначения ранга и части войск. Если рассматривать современную моду, дизайнеры, такие как Balmain, часто включают эполеты в свои коллекции, подчеркивая военную эстетику и структуру плеч. Также мы видим непрямое влияние эполетов на моду — тренд на широкие плечи. Такие силуэты отражают статусность и силу человека, а в женских коллекциях еще и подчеркивают хрупкость на контрасте с объемными формами.
Обсуждая социальный контекст 1980-х годов, стоит отметить, что в тот период на Западе женщины начали активно занимать те же позиции и требовать равные зарплаты, как у мужчин. В ответ на эти изменения в обществе появилась мода на так называемые power suits. Эти костюмы были объемными за счёт выделяющихся плеч и внешне напоминали мужские, подчеркивая статус их владелицы. Такой акцент был возможен часто за счет добавления к костюму эполет или объемных подкладок, формирующих ширину силуэта.
1)Наполеон в рабочем кабинете в Тюильри, Жак-Луи Давид, 1812 2) Портрет французского солдата в военной форме возле его лагеря, 1865-67 гг. 3) Balmain Весна/Лето, 2010 4) Balmain Весна, 2021
- Куртки с металлическими пуговицами
Военные куртки с металлическими пуговицами носили офицеры английской армии в 19-м веке. Они служили для укрепления структуры одежды, обеспечивая прочность и долговечность. Металлические пуговицы могли выдерживать большие нагрузки и износ по сравнению с другими материалами. Символически они выражали престиж, власть и военное звание. Пуговицы часто были выполнены с индивидуальным гербом или символикой, специфичной для определенного военного подразделения или корпуса, что добавляло к униформе элемент узнаваемости и единства. Пуговицы на форме гардемаринов были выпуклые, изготовленные из дерева и облицованные латунью, и довольно простые. А вот пуговицы офицеров от лейтенантов до капитанов изготавливались из латуни, были слегка выпуклые и с вырезанной розой Тюдоров.
В современных модных коллекциях металлические пуговицы часто используются в качестве декоративного элемента для добавления ощущения роскоши и власти к пиджакам, блейзерам и пальто, подчеркивая силуэт и фасон одежды. Иногда на металлических пуговицах можно увидеть логотипы брендов, а некоторые и вовсе могут быть сделаны не из металла, а, например, из полудрагоценных камней.
1)Униформа адмиралов и офицеров британского флота 1787 года 2)Лейтенанты Роял Неви, 1812 год, кадр из сериала про Хорнблауэра 3) Dolce Gabbana Spring RTW, 2017 4) Alexander McQueen твидовый жакет
- Тренчкот — окопное пальто
Тренчкот был разработан для британских солдат, находившихся в окопах во время Первой мировой войны. Он был водонепроницаемым и долговечным, идеально подходящим для суровых условий. Плащи были оснащены плечевыми патчами для прикрепления военного снаряжения, задним разрезом для облегчения бега или езды на коне. Внутренняя подкладка могла быть отстегнута для адаптации к различным погодным условиям. Они имели двубортный фасон с 10 кнопками, широким поясом с пряжкой, эполетами для погон, карманами с клапанами для защиты содержимого от воды и ветра, и крупным воротником, который можно было поднять для защиты от холода и дождя.
В 1853 году Джон Эмари разработал и запатентовал ткань для изготовления тренчкотов, а затем переименовал свою компанию в Aquascutum. Барберри в 1879 изобрел габардин. Это была водонепроницаемая саржевая ткань, которая хорошо пропускала воздух. Она была создана путем нанесения покрытия на отдельные нити хлопка или шерсти. Это был большой скачок по сравнению с оригинальной тканью, которая использовалась для создания макинтош, где весь кусок ткани покрывался за один раз.
В последствии этот предмет гардероба стал популярен среди горожан из-за своего дизайна и функциональности, а бренды Aquascutum и Burberry продолжили развивать модели тренчкота, адаптируя к современной моде. Особой популярностью пользуется бежевый тренч, который давно стал частью базового гардероба.
1)Burberrys, 1909 2) Генерал-лейтенант Омар Брэдли и генерал-майор Дж. Лоутон Коллин, 1944 3) Vintage Aquascutum trench coat, 1980 4) Burberry Chinese New Year collection, 2024
- Военные ботинки или берцы
Военные ботинки были разработаны для солдат-десантников во время Второй мировой войны. Привычная военная обувь того времени, шнурованные ботинки с гетрами или сапоги, мало подходили для десантников, так как не защищали от травм стопы при приземлении с парашютом. Для нужд парашютного десанта были разработаны шнурованные ботинки с высокими берцами.
В последствии берцы стали популярны среди представителей различных субкультур, таких как панки, готы, скинхеды, и представители метал-сцены. Ношение берцев в этом контексте символизирует бунтарство, независимость или принадлежность к определенной группе. Например, скинхеды носят берцы и тем самым выражают солидарность с рабочим классом, а для панков берцы символизируют силу, устойчивость и готовность к «бою» за свои убеждения. Dr. Martens — один из самых популярных брендов, ассоциируемых с этим стилем, однако такая модель обуви также встречается у Prada, Saint Laurent, и Balenciaga.
1)Марк Уэйн Кларк в ботинках Corcoran, Вторая мировая война 2) CORCORAN-II США black 3) Модель DR. Martens, каталог 2024 4) Ботинки Prada, осень-зима 2019
5. Бомбер или куртка летчика
Летные куртки-бомберы были созданы для пилотов ВВС США во время Холодной войны для полетов на больших высотах. В истории развития этой одежды условно можно выделить два периода: появление классического бомбера и его визуальное развитие в тот тип бомбера, к которому мы привыкли.
Первые модели были ветронепроницаемыми с закрытой застежкой на молнии и кожаным воротником. Эта модель А-2 изготавливалась из конской кожи, которая в то время была относительно недорогой, и появилась в оттенках коричневого цвета. Куртка была сделана из качественной овчины, имела два передних накладных кармана с клапанами, ребристый камвольный воротник и хлопчатобумажную сатиновую подкладку.
В середине 20 века ВВС пришли к моделям L-2, L-2A и L-2B, в которых появилась водоотталкивающая нейлоновая наружная оболочка и ребристый воротник, подол и манжеты. Новая модель MA-1 появилась в 1960 году, когда была добавлен оранжевая подкладка (куртка перевертыш), чтобы создать большую видимость для разбившегося пилота, чтобы сигнализировать при операциях спасения.
Так появился бомбер, который мы знаем сейчас, и развился в качестве одежды для повседневной носки. Дизайнер Raf Simons и бренд Alpha Industries часто используют бомберы в своих коллекциях, представляя их как культовый элемент уличной моды.
Несмотря на то, что дизайнер Раф Симонс не создавал силуэт с нуля, закупив бомбер у европейской компании, производящей милитари-одежду, а лишь украсил его нашивками, именно этот бомбер стал одной из самых узнаваемых вещей его творчества. В 2010-х популярности ему прибавили Канье Уэст и Рианна, не раз появляясь в нем на публике. Теперь цена бомбера на ресейлерских площадках достигает 30-40 тысяч долларов. «Симонс — один из пионеров сближения, перенесший искусство субкультур в современную моду», — отзывался о Рафе Симонсе графический дизайнер Питер Сэвилл. В начале своего распространения среди гражданских бомберы стали символом протеста против устоявшихся социальных норм и авторитетов. Это особенно актуально для субкультур, которые выражают свою независимость и бунтарский дух.
1)Мужская лётная кожаная куртка А-2 ВВС США, Cockpit® 2) Original MA-1 bomber jacket 3) Alpha Industries MA-1 Rep. Blue 4) Бомбер Raf Simons
Влияние рабочей униформы на моду
Рабочая униформа оказала значительное влияние на современную моду, вдохновив дизайнеров на создание функциональных, практичных и долговечных элементов одежды. Сочетание утилитарности с эстетикой — отличительная особенность слияния этих двух сфер.
- Utility vest или охотничий жилет
Тренд utility vest — это популярность многофункциональных жилетов, которые пришли в мир моды из охоты и рыбалки.
Охотничий жилет разработан для удобства ношения охотничьих принадлежностей и боеприпасов. Часто он включает в себя множество карманов, карабинов и ремней. Традиционно такой жилет изготавливаются из тканей с высокой износостойкостью, таких как твил, кожа или водоотталкивающие материалы. Бежевый и хаки — основные цвета такого предмета гардероба, так как для охотника важно быть незаметным. Также эти цвета позволяют одежде пачкаться и не выглядеть грязной, что является её преимуществом для такого рода деятельности.
Особенно такой жилет нашел применение в современном street style, выражая стремление к функциональности и практичности в современной моде.
1)Охотничий жилет 2) Стритстайл парижской Недели моды 3) Polo Ralph Lauren жилет на молнии с карманами 4) Белла Хадид в вязанном жилете, вдохновленным стилем Utility vest
- Одежда дорожных рабочих
Одежда дорожных рабочих, характеризующаяся своей функциональностью и видимостью, перешла из строго практического применения в мир высокой моды и уличной одежды. Основные элементы одежды включают:
- Флуоресцентную расцветку и светоотражающие ленты. Они используются для улучшения видимости работников на фоне дороги и проезжающих машин.
- Прочную ткань с хорошей воздухопроницаемостью и пароотведением, грязе- и водозащитной обработкой для работы в плохих погодных условиях.
- Удобные карманы и крепления для инструментов, которые повышают функциональность одежды, позволяя легко носить необходимые инструменты.
Интеграция элементов одежды дорожных рабочих в современную моду отражает широкую тенденцию к признанию и ценности работы «синих воротничков» в культуре. Для многих дизайнеров это возможность выразить уважение и признание к работникам, занимающимся тяжелым физическим трудом, зачастую в промышленных или ремесленных целях. По этой причине такой стиль часто можно встретить среди гостей недели моды или среди представителей субкультур. Также тренд на рабочую одежду подчеркивает растущий интерес к утилитарной моде, которая ценит практичность и комфорт.
1)Спецодежда дорожного рабочего 2) Стритстайл парижской Недели моды, 2019 3) Стритстайл парижской Недели моды, 2019 4) Calvin Klein Fall/Winter, 2018
Calvin Klein Fall/Winter, 2018
3. Сумка через плечо или сумка почтальонка
Сумка почтальонка, также известная как мессенджерская сумка или сумка через плечо, первоначально использовалась почтовыми службами во многих странах. В Соединённых Штатах, например, такие сумки были созданы для почтовой службы для раздачи почты пешими почтальонами и работниками на велосипедах. Они были изготовлены из прочных материалов, таких как холщовая ткань или кожа, чтобы выдерживать тяжелые условия эксплуатации и изменчивую погоду.
С 1980-х и 1990-х годов сумка почтальонка была популярным аксессуаром среди студентов и городских велосипедистов благодаря своей практичности и стильному виду. Она стала символом уличной моды и молодежной культуры. Мне не удалось найти точную причину возрождения и появления в моде этой сумки. Однако могу предположить, что это произошло благодаря тому, что дизайнеры искали новые образы среди существующих, но далеких от моды решений. Бренды, такие как Prada, Louis Vuitton, Chanel также включили роскошные версии сумки почтальонки в свои коллекции, использовав нестандартные материалы и уникальные детали.
1)Работник почтовой службы, Нью Йорк, 1900 2) Eastpak Delegate + Messenger Bag 3) Dior сумка-мессенджер 4) Prada, Fall RTW, 2021
Chanel, сумка-мессенджер Graffiti On The Pavement, 2015
4. Дзика-таби
Таби — это традиционный японский тип обуви, который характеризуется уникальной конструкцией: большой палец ноги отделён от остальных, что придаёт обуви вид, напоминающий форму копытца. Традиционные таби из ткани обычно носились с дзори (традиционными японскими сандалиями) или гэта (деревянными подошвами). В начале 20-го века появилась вариация таби — дзика-таби. Эти таби были разработаны с резиновой подошвой для лучшего сцепления с землей и защиты ног рабочих. Дзика-таби стали популярны среди строителей, фермеров, рыбаков и других рабочих, которым требовалась надежная и удобная обувь для тяжелых условий труда. Эта обувь настолько удовлетворяла запросам рабочих, что используется ими и по сей день.
В современной моде таби претерпели трансформацию, став иконой стиля благодаря дизайнерам, таким как Мартен Маржела. В 1988 году Маржела представил свою версию обуви таби на модной сцене, что вызвало значительный интерес и даже споры из-за необычного дизайна.
1)Японские гэта и тканевые таби 2) Дзика-таби, ninjashoes.by 3) Tabi Mary-Janes Maison Margiela 4) Tabi Mary-Janes Maison Margiela
1)Tabi ankle boots Maison Margiela 2) Tabi Monster snake pump Maison Margiela 3) Tabi sneakers Maison Margiela 4) Tabi new ballerina Maison Margiela
Влияние спортивной униформы на моду
- Свитшоты с названиями университетов
Ранние годы Университетские свитшоты появились в 1920-1930-х годах, когда спортивные команды американских университетов начали носить их для тренировок и игр.
Популяризация В 1950-1960-х годах свитшоты стали популярны среди студентов как символ принадлежности к университету. Университеты начали продавать их в кампусных магазинах.
Бум В 1980-е годы университетские свитшоты стали модным трендом, популярным не только среди студентов, но и среди широкой публики, которая никак не была связана с учебным заведением, например, принцесса Диана и Harvard. Этот период характеризуется ростом популярности спортивного стиля в повседневной одежде.
Сегодня университетские свитшоты остаются популярными. Некоторые бренды, особенно массмаркет H& M, Lime, Zara, продолжают выпускать свитшоты с названиями университетов. Другие бренды предпочитают адаптировать свой логотип и наносить своё имя в стиле университетских свитшотов.
Мода и спортивная униформа тесно взаимодействуют, формируя новые тренды. В 1920-х годах спортивная одежда, как теннисные рубашки и поло, вошла в повседневный гардероб благодаря теннису и гольфу. В 1980-х беговые костюмы и кроссовки стали популярными в уличной моде из-за роста интереса к фитнесу и аэробике. Сегодня дизайнеры активно используют спортивные элементы, такие как леггинсы из йоги, худи из скейтбординга и ветровки из бега, создавая стильные и функциональные коллекции, демонстрирующие влияние спорта на современную моду.
1)Принцесса Диана в свитшоте университета Harvard 2) Диана в свитшоте университета Harvard 3) Хейли Бибер в свитшоте университета Tony Brook 4) Белла Хадид в свитшоте книжного магазина Strand
1)Свитшот Tommy Hilfiger в университетском стиле 2) Свитшот Ralph Loren в университетском стиле 3) Хейли Бибер в свитшоте Balenciaga в университетском стиле 4) Свитшот Nike в университетском стиле
- Олимпийские куртки на молнии
В 1920-х годах спортивная одежда стала приобретать популярность благодаря росту интереса к спорту. В 1930-е годы начали появляться первые куртки с молнией. Молния была запатентована в 1913 году, но массовое распространение получила в 1920-х годах благодаря компании B.F. Goodrich.
В 1950–60-е годы компания Adidas начала производить спортивные куртки с молнией, которые стали известны как «олимпийки». Эти куртки были легкими, удобными и функциональными, что делало их идеальными для спортсменов. Они могли изготавливаться из различных материалов и иметь молнию как на всю длину, так и у горловины.
В 1970–80-е годы олимпийки стали частью уличной моды и хип-хоп культуры. Они использовались как элемент повседневной одежды, сочетающийся с джинсами, футболками и кроссовками.
В последние годы олимпийки стали частью коллекций высокой моды. Такие бренды, как Gucci, Balenciaga и Vetements, включили спортивные куртки с молнией в свои линии. Примечательно, что именно этот предмет гардероба далеко ушел от спортивного стиля, так как многие Fashion инфлюенсеры сочетают его с женственными юбками, каблуками и легкими платьями.
1)Олимпиада-1980 в Москве 2) Sears Spring Summer Catalog, Page 74, 1985 3) Martine Rose, спортивная куртка с бахромой 4) Gucci, куртка с нашивкой-логотипом G
1)Street style, Fashion Week, Chloe 2017 2) London Fashion Week, Balenciaga 3) Белла Хадид в олимпийке NIKE в сочетании с юбкой 4) Белла Хадид в олимпийке NIKE в сочетании с юбкой
3. Скорт
Скорт — это гибридный предмет гардероба, сочетающий элементы юбки и шорт. Название происходит от английских слов «skirt» (юбка) и «shorts» (шорты). Обычно в основе конструкции лежат шорты, на которые сверху пришиты дополнительные полотнища, создающие видимость юбки.
Первоначальные версии скорта появились в 1890-х года, когда велосипедная езда начала набирать популярность у женщин. Цветущая мода викторианской эпохи была особенно плохо адаптирована для езды по городу. Объемные платья с кринолинами не давали свободу движениями и были очень массивными для занятия спортом. Тогда и появилось гениальное решение — совместить юбку с брюками, которое получило название брюсовое платье. Оно обеспечивало удобство при движении и позволяло женщинам сохранять нормы приличия. Данный предмет гардероба так же символизировал женскую независимость, так как позволил им вести более активный и свободный образ жизни. А в 1930-х годах брюсовое платье видоизменилось в скорт, который стал повседневным элементом спортивной одежды, в особенности при игре в теннис и гольф. Именно с того времени скорт стал таким, каким его знает современная мода: короткие шорты вместо брюк, совмещенные с юбкой.
1)Женщина с велосипедом, 1897 2) Женщина в Брюсовом платье, 1914 3) Женщина в теннисном костюме, 1947
1)Chloe, High-rise cotton skort 2) Dior Skort 3) Prada, Buckled skort 4) Gucci, Wool Mini Skort
4. Боди
Боди — это предмет одежды, представляющий собой цельный комбинезон, который плотно облегает тело. Его история начинается в начале 20 века и проходит через различные этапы, включая спортивную одежду, нижнее белье и высокую моду.
Первые боди появились в начале 20 века как облегающие гимнастические и купальные костюмы. Они обеспечивали свободу движений и комфорт во время спортивных занятий. Позже они стали популярными среди не только профессиональных спортсменок, но и среди женщин, занимающихся спортом и физической культурой.
В 1960-е годы боди стало популярным благодаря своим утягивающим свойствам и использованию в качестве нижнего белья и вечерних нарядов. Оно стало символом женственности и элегантности.
В 1980-е годы боди стало символом поп-культуры благодаря таким иконам, как Мадонна. Оно стало популярным элементом сценических костюмов и повседневной одежды, особенно в сочетании с джинсами и юбками.
Сегодня боди остается популярным элементом как спортивного стиля, так и высокой моды и повседневной одежды.
1)Лизелотта Гржебина, легкая атлетика, 1930 2) Замотайлова Тамара, 1964 3) Мадонна, 1985
1)Louis Vuitton Sporty Damier Bodysuit 2) Prada S/S 2019 RUNWAY Navy Red Jacquard Chain Bodysuit Romper 3) Miu Miu Fall RTW, 2020 4) Miu Miu Fall RTW, 2020
Униформа в современной моде: дизайнеры и стили
Ранее я рассматривала точечное влияние униформы на современную моду, разбирая историю появления отдельных предметов гардероба.
Данный раздел посвящен более широкому взаимодействую этих двух сфер, так как из-за появления униформы в моде стали зарождаться целые течения и стили, благодаря которым мир высокой моды узнал новые имена.
1. Нормкор
Нормкор — это модное направление, ориентированное на базовую одежду для тех, кто устал от постоянной гонки за трендами. Само название образовано от слов «нормальный» и «хардкор». Этот стиль отрицает экстравагантность и стремление выделиться, предлагая вместо этого простоту и обычность. Приверженцы нормкора, в отличие от тех, кто избегает мейнстрима, осознанно выбирают банальность и не стремятся подчеркнуть свою индивидуальность.
Он устоялся как самостоятельный стиль в 2010-х годах и транслировал реакцию общества на перегруженность моды, стремясь к комфорту и минимализму. Одежда в этом стиле включает базовые предметы гардероба, такие как джинсы, футболки, свитеры и кроссовки, часто без ярких логотипов и узоров. Нормкор привлекает тех, кто ценит удобство и хочет выделяться не выделяясь, предпочитая сдержанный и непринужденный вид.
Зачастую этот стиль, особенно в коллекциях популярных дизайнеров, можно трактовать как ирония над модными тенденциями и стремление приблизиться к тому, чего все избегают.
Нормкор имеет связь с униформой благодаря акценту на функциональность и универсальность, которые присущи обоим стилям. Вдохновляясь практичностью униформы, нормкор предлагает одежду, лишенную ярких деталей, но обеспечивающую удобство и комфорт в повседневной жизни. Таким образом, нормкор подчеркивает идею, что одежда должна быть практичной и удобной, а не только декоративной.
В стиле нормкор работают такие дизайнеры и бренды как Uniqlo, COS, Acne Studios, Vetements, Moschino, Balenciaga и другие, акцентируя внимание на простоте, минимализме и функциональности.
1)Balenciaga RTW, 2024 2) Balenciaga RTW, 2024 3) Moschino, RTW, 2024 4) VETEMENTS X DHL
Balenciaga SS, 2018
Gosha Rubchinskiy, Fall 2016
Vetemens RTW, 2020
2. Преппи
Преппи стиль, возникший в 1950-х годах в США, черпает вдохновение из одежды студентов элитных частных школ и университетов Лиги Плюща. Этот стиль отличается элегантностью, аккуратностью и традиционностью, включающей такие элементы, как поло, рубашки с воротником, кардиганы, брюки чинос и плиссированные юбки. Основные аксессуары включают лоферы, блейзеры, галстуки, ремни и жемчужные украшения. Преппи стиль олицетворяет консервативную элегантность и социальный статус.
Современные дизайнеры и бренды, такие как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и J.Crew, продолжают развивать и адаптировать преппи стиль для новых поколений, предлагая качественную и стильную одежду, которая сохраняет вневременную привлекательность и универсальность.
1)Etro RTW, 2019 2) Ralph Lauren RTW, 2023 3) Kenzo Fall, 2022 4) Ralph Lauren RTW, 2023
Ami Spring, 2023
Tommy Hilfiger RTW, 2024
3. Стиль workwear
Стиль workwear возник из рабочей одежды 19 века, предназначенной для фермеров, шахтеров и заводских рабочих. Он характеризуется прочностью, функциональностью и утилитарностью.
Ключевые элементы включают джинсы, комбинезоны, рабочие куртки, рубашки из денима, свитеры (многослойный верх), ботинки, кожаные кошельки, твидовые кепки, сумки и рюкзаки из плотного хлопка.
Современные дизайнеры, такие как Раф Симонс и Вирджил Абло, адаптировали этот стиль для высокой моды. Workwear носит широкий круг людей, от любителей уличной моды до поклонников высокой моды, благодаря его практичности и эстетике.
1)Carhartt, SS, 2024 2) OFF-WHITE Fall/Winter, 2017 3) Prada SS, 2024 4) Street style, workwear
Supreme x Dickies Fall 2022 Collaboration
Новый проект Гоши Рубчинского под названием ГР-Униформа объединяет андеграундную моду, музыку и искусство. Основная идея бренда заключается в создании универсальной одежды, которая выступает как униформа для сообщества аутсайдеров. Первая коллекция включает коллаборацию с Diesel и предлагает классические костюмы, рубашки и спортивные вещи.
ГР-униформа & Diesel
Заключение
Униформа оказала значительное влияние на уличный стиль и повседневный гардероб, привнеся элементы практичности и прочности. Рабочая одежда, военная форма и спортивные элементы стали основой модных трендов, позволяя людям выражать свою приверженность функциональности и утилитарности. Если понаблюдать за прохожими, с большей вероятностью можно заметить, что в образе каждого есть как минимум один элемент гардероба, адаптировавшийся в повседневной моде благодаря униформе. Люди, носящие такую одежду, подчеркивают свою связь с рабочими корнями, независимость и активный образ жизни, размывая границы социальных, гендерных и классовых различий.
Кажется, что такая одежда имеет огромный потенциал в будущем, особенно если акцент человеческого внимания сместится на экологию, люди начнут осознаннее относится к потреблению, а Fast Fashion начнет терять популярность и уступать место практичной, долговечной и универсальной одежде.
Источники
Орна Бен-Меир. Юмор как стратегия современной моды // Теория Моды. — 2016. — №No. 40 ТМ 2/2016
Крейк Дженнифер. Краткая история моды. Пер. с англ. М.: Эксмо, 2012. 224 с.
Дейвид, Алисон Маттьюз. Разряженные мужчины: Облик французского солдата в 1852–1914 годах / А. М. Дейвид. — С .63 — 98
Джоблинг Пол. Мужская привлекательность: реклама, модернизм и мужская одежда. Оксфорд: Издательство Берг, 2005.
Кулиничева, Екатерина. Кроссовки: культурная биография спортивной обуви. М.: Альпина Паблишер, 2020.
Британский королевский флот 1748–1812 годов // Военная униформа, Интернет-энциклопедия URL: https://military-uniforms.ru/britanskij-korolevskij-flot-1748-1812-godov.html (дата обращения: 02.05.2024).
Влияние рабочей одежды на моду // Over Showroom URL: https://over.moscow/rabochaya-odejda-i-moda (дата обращения: 02.05.2024).
History of the trench coat // Gloverall URL: https://www.gloverall.com/blogs/journal/the-history-of-the-trench-coat(дата обращения: 02.05.2024).
РАФ СИМОНС: КАК САМОУЧКА ИЗ ДЕРЕВНИ СТАЛ ОДНИМ ИЗ СТОЛПОВ МИРОВОЙ МОДЫ // DTF Magazine URL: https://donttakefake.com/raf-simons-kak-samouchka-iz-derevni-stal-odnim-iz-stolpov-mirovoj-mody/ (дата обращения: 04.05.2024).
How the Skort Went From Rebellious Garment to Athleisure Staple // Atlas Obskura URL: https://www.atlasobscura.com/articles/skort-history (дата обращения: 24.05.2024).
www.gr-uniforma.com
