Эволюция и философия стиля горпкор: походная одежда в городе
Концепция
Одежда, предназначенная для походов на природу, до определенного момента существовала далеко от городской моды. Ткани для нее разрабатывались одновременно со снаряжением, и несмотря на свой успех в экстремальных условиях, в городе походная форма была неуместна как с точки зрения культурного контекста, так и практичности. Основной ее функцией была защита от суровой погоды, и до второй половины XX века материалы, из которых изготавливалась одежда, «либо сильно впитывали влагу, […] либо были слишком тяжелыми и не дышащими»1.
Эволюция в сторону большей утилитарности материалов началась уже в конце 50-х годов, когда норвежский дизайнер Жак Якобсен создал прототип сетчатой ткани из хлопка вместо шерсти. Она справлялась со всеми предыдущими проблемами сразу: была легкой, согревала и не впитывала влагу. Именно в таких кофтах под верхней громоздкой одеждой впервые было совершено восхождение на вершину Эвереста альпинистами Тенцингом Норгеем и Эдмундом Хиллари2,3.
Эдмунд Хиллари в сетчатой кофте из хлопка во время похода / 1953
Со временем походная одежда стала все более доступной, чему во многом способствовало появление текстильной технологии Gore-tex. Ее история повторяет судьбу сетчатой хлопковой ткани: одним из первых выходов Gore-tex на свет было восхождение на Эверест Райнхольдом Месснером в 1978 году, чья походная палатка была сделана при использовании этого материала4. В 1981 году материал оказался в крайне экстремальной среде — в космосе. Внутренняя часть скафандров астронавтов NASA во время миссии «Спейс Шаттл Колумбия» были сшиты из модифицированного под космические условия Gore-tex5. Оба события принесли Gore-tex репутацию прочной и надежной ткани для выходов на природу.
Реклама GORE-TEX
Следующим открытием, моментально вышедшим на массовый модный рынок, стал флис, в особенности флис Synchilla от Patagonia. По словам вице-президента Patagonia по маркетингу Роба Бондуранта, «много-много лет Synchilla была Kleenex’ом от мира флиса»6. Флис легче в уходе, чем шерсть (и к тому же не колется), обладает большей яркостью цвета, стоит дешевле, и при этом все еще согревает. Такая формула сделала флис одним из самых распространенных материалов одежды для активного образа жизни конца XX века, найдя особое место в горнолыжном популярном и профессиональном спорте, который был крайне популярен на тот момент.
Современные флисовые кофты Patagonia из флиса Synchilla
Флисовые кофты Patagonia как и куртки Gore-tex от Arc’teryx встречаются в обзорной статье The Cut 2017 года в качестве атрибутов стиля «горпкор», появившегося примерно в то же время, что и текст. Джейсон Чен, автор статьи, иронизирует над трендом и пишет, что городские модные подростки на деле наверняка не приспособлены к экстремальным природным условиям, но все равно внедряют походное снаряжение в свои гардеробы, состоящие из «свитшотов от COS и джинсов от 3×1»7. Чен также спекулирует на тему появления тренда как отклика на растущую любовь массовой культуры ко всему здоровому, природному и комфортному, ставя горпкор в один ряд с философией «хюгге» и боулами. Хотя с 10-х годов горпкор остался в «природном» контексте, о чем свидетельствуют как съемки брендов, так и сама одежда, изобилующая карабинами и другими хайкинг-атрибутами, от городской среды он вобрал в себя футуристичность и технологичность сродни теквиру (techwear).
Более свежая статья Vice 2021 года описывает горпкор как более сложное явление, вбирающее в себя также эстетику стритвира 90-х годов8 с ботинками Timberland и оверсайз пуховиками. Его философия настолько же универсальна, насколько и сама одежда: распространенность и дешевизна делают его более доступным, чем стритвир с показов, а практичность не требует второго отдела в гардеробе под природные вылазки, при этом оставаясь актуальной и в городской среде.
В обеих статьях горпкор изображается как преимущественно вне-городское явление само по себе, даже само его название, данное Джейсоном Ченом, происходит от сухих походных снеков (gorp — «Good Ol’ Raisins and Peanuts»). Хотя с 10-х годов горпкор остался в «природном» контексте, о чем свидетельствуют как съемки брендов, так и сама одежда, изобилующая карабинами и другими хайкинг-атрибутами, от городской среды он вобрал в себя футуристичность и технологичность сродни теквиру (techwear). Цель исследования — отследить, как горпкор изменился за последний десяток лет, и как городская среда повлияла на его становление и философию.
Рубрикатор
1. Смена ролей города и природы 2. Фланер как пилигрим 3. Униформа и комфорт 4. Приватность и городское камуфлирование 5. Гротеск и футуристичность
Смена ролей города и природы
A-Cold-Wall слева направо: SS22 / SS20 / FW22
«В качестве метафоры дизайнер использовал цвета цемента и глины, чтобы продемонстрировать, как базовый стритвир гардероб — худи, спортивные брюки, парка — может быть преобразован в строительные блоки более утонченного модернизма. На полу была заметна грязь, в воздухе летела пыль, а наряды напоминали о металле, электрических проводах, бетоне и промышленных трубах»9
На место природного пейзажа приходит городской, под который адаптируется не столько функционал одежды, сколько ее форма. Практичность уходит на второй план и становится стилеобразующим фактором, оставляет после себя атрибуты, которые переходят в область декора и аксессуаров.
слева направо: TOMBOGO FW22 / UNIFORME Paris' FW20 / Lacoste SS22
Коллаборация Gentle Monster и Ambush
Декоративность горпкора прямолинейна: она не столько вдохновляется альпинистским снаряжением, сколько апроприирует его и лишает своей первоначальной функции. Веревки рифмуются с модой на апсайкл, в которой свисающие нити, пряжа и лоскуты ткани — как следы истории предмета одежды. Карабины — брутальное тяжелое украшение, противоположность ювелирным изделиям и драгоценным металлам. Он все еще имеет свой функционал, несмотря на заимствование — например, его используют как связку для ключей.
Доступность одежды для активного образа жизни способствует устранению роскоши из расписания горожанина мегаполиса: для нее просто не хватает времени ни с позиции наблюдателя, ни с позиции носителя. Современный город переменчив как погодные условия в природе, и эта динамика требует от одежды многофункциональности, подстраиваемости под неоднородное и хаотичное существование.
UMAMIISM SS21 / Craig Green FW20
Стили деловой и повседневной, повседневной и спортивной одежды смешиваются. Аутфиты из коллекций Umamiism и Крейга Грина — как аллюзии на постмодернистский распорядок дня и устройство среды. Линейное повествование дом→работа→дом (+досуг) все менее применимо к современной форме труда, в которой эти переменные меняются значениями или вовсе суммируются.
Фланер как пилигрим
«Кроме новых форм труда и существования, мобильный образ жизни современных городских номадов (кочевников) также требует соответствующей одежды и снаряжения. Многофункциональная линейка Instant Housing Dresscode позволяет носить легкий багаж и предметы оборудования непосредственно на теле, она предназначена для жизни на улице»10
Urban Nomads / Winfried Baumann / 2010
Urban Nomads Pilgrim — Walker / Winfried Baumann / 2015
Винфрид Бауманн — современный художник, который незадолго до появления горпкора в медиа создал несколько линеек работ, будто предсказывающих будущую моду. Бауманн действует как активист, критикуя проблемы нео-кочевничества. Среди них: низкая доступность жилья и как следствие гипермобильность, нестабильность рабочих мест, стирание культурной идентичности и другие11. Метафорический поход — не досуг и не вид спорта, а единственный способ существования, постоянный пере-ход с места на место, бродяжничество без конечной цели.
UMAMIISM SS19
Более оптимистичный и эскапистский взгляд на тенденцию нео-кочевничества можно встретить в весенней коллекции Umamiism 2019 года. Она вдохновлена хиппи-культурой12, которой также свойственно постоянное перемещение. Движущая ее сила — поиск любви и мира.
Коллекция High Point / RAINS SS22
Горпкор-коллекции зачастую сопровождают лукбуки, в которых фон для фотографии — некое абстрактное или виртуальное пространство. Сет-дизайн High Point, формирующий искусственное окружение, имитирует природные ландшафты. Также и одежда бренда Rains имитирует одежду для походов в горы, на деле переходя в раздел модной повседневной одежды.
Униформа и комфорт
Обложка лукбука бренда OJOS / 2020
Портативная ветровка OJOS / 2020
Некоторые функциональные элементы горпкор-одежды напоминают карманы-обманки: покупатель ожидает от одежды-конструктора утилитарности, мобильности и многозадачности, а одежда-конструктор на деле деконструирует свой же фасон. Например, в комплекте двойной ветровки OJOS — складывается в мешочек не куртка, как в случае бренда ᴁ sʏɴᴄᴛx, а юбка. Это может быть практично в том случае, если под комплектом есть еще один слой одежды, но модель в лукбуке изображена без него. С самой идеей функциональности происходит метаморфоза: трансформируемость предмета одежды — еще один стилевой прием, и работу над фасоном как актор производит не только дизайнер, но и пользователь.
Складываемая ветровка от ᴁ sʏɴᴄᴛx / 2022
Hyein Seo FW20
Как фасон в горпкоре доминирует нечто среднее между чрезвычайным оверсайзом и обтягивающей одеждой. Горпкор как наследник удобного снаряжения все еще стремится к телесному комфорту, когда движения уже свободные, но еще не отягощаются излишним объемом одежды.
Водонепроницаемые рюкзаки из коллекции Rains SS23
Из аксессуаров — то, что освобождает руки и вместительно, например рюкзаки и наплечные сумки большого объема. Как правило, они сделаны из водоотталкивающих тканей. Другой важный элемент — наличие глубоких карманов как на аксессуарах, так и на самой одежде.
Приватность и городское камуфлирование
Дебютная коллекция Colleen Allen / 2020
«В капиталистическом обществе, где доминирует корпоративная амбициозность, мужчины в костюмах шагают по безымянным городским пейзажам. Под руководством правительства и крупных корпораций граждане становятся жертвами кибернаблюдения и контроля, незаметного для глаза. Это порождает недоверие к обществу и тем, кто его контролирует»13
Капсульная коллекция Vexed Generation / 2019
Камеры слежения и нескончаемые толпы людей — новые объекты паранойи и страха в мегаполисе. Укрытие — защитная реакция, транслируемая через капюшоны и маски. Высокие воротники и широкие очки, прежде предназначавшиеся для защиты нежной кожи лица от ветра, холода и пыли, в горпкоре — атрибут анонимности. Подобно работам Винфрида Бауманна, одежда становится вторым домом, безопасной зоной, которая как кокон всегда прикреплена к телу. Бренд Vexed Generation еще с 90-х годов исследует тему нахождения под постоянной слежкой14. Маскировка в коллекции — еще и как средство стирания идентичности под тенью тотал-блэк одежды.
ARCHIVAL REINVENT FW21
Лукбук roa SS23
В мегаполисе есть два основных способа смешаться со средой: внедриться в толпу или в архитектуру. Любой паттерн или цвет, не образующий с общей массой единое полотно, будет выделяться. В горпкоре редко можно заметить яркие цвета или четкие узоры, что было популярно во времена флисовых курток или горнолыжной одежды 80-х годов, и на их место приходит color-blocking (монохромные аутфиты) и работа с текстурой и прозрачностью самой ткани. Узоры ветровки roa напоминают скульптурный рельеф, они рисуются из мелких складок и вставок другого материала похожего цвета.
GALL / Murk / FW22
Маскировка под природные землистые и органические тона — ностальгия по оливковым и песочным туристическим одеяниям начала XX века. Эти цвета будут выделяться в городе в любое время года. Коллекция Murk не попытка спрятаться, а открытый жест и историческая отсылка к первоначальной роли утилитарной загородной одежды и современное ее осмысление, отличное от массового горпкора.
Балаклавы Fuzzzadelic
Мода на балаклавы явилась как необходимость в индивидуальности при сохранении анонимности. Маска в театральном контексте — новая идентичность, которая накладывается поверх и вымещает ту, что под ней. Закрывающие большую часть лица аксессуары в 20-х годах стали все больше похожи на манифестацию личности. Это объект, который прост по своей форме, и соответственно его легко персонализировать.
Гротеск и футуристичность
Craig Green FW20
«Ничего из коллекций Грина никогда не выглядит конкретным благодаря чистым цветам и абстрактным методам обработки материала в его работах. Тем не менее, намеки все же считываются: броня, бомбозащитные накидки, полевые шляпы, одежда, которая может служить и как палатка, и как спальная пенка на случай ЧП»15
Образы из осеннего показа Крейга Грина 20-го года похожи на сгенерированные нейросетью: в них читаются отголоски предметов, которые ассоциируются с походной и тактической одеждой, но они слипаются в единую абстрактную картину. Эта картина находится на временном стыке прошлого и будущего: формы старого снаряжения еще не успели покинуть подиум, но мутировали в некую массу, у которой нет определений и обозначений. Художественный метод Крейга в целом тесен с мутацией как феноменом: одежда, сконструированная им, несет в себе идею постоянно меняющегося эмоционального опыта и его оболочки вместе с ним15. В коллекции можно прочесть и идею неоформленного и непредсказуемого ближайшего будущего, к которому нужно быть всегда подготовленным, чтобы успеть развернуть свое место-палатку.
слева направо: Emporio Armani SS19 / Mame Kurogouchi SS19 / Nicholas K SS16
В более ранних коллекциях горпкор максималистичен — фасоны стремятся к удлинению и расширению, чего только стоит тренд на огромные пуховики. В более скромных подиумных версиях как, к примеру, полупрозрачных длинных женских плащах-дождевиках, он похож на утопичные сай-фай одеяния.
Kenzo SS16 / Afterwork FW19
Shuhan Zhou MA 22
Наслоение как фактур, так и самой одежды — принцип позднего горпкора. Стремление выразить как можно больше из формы, а не из цвета или эпатажной декоративности — одно из следствий оставшейся функциональности стиля. При создании походной одежды в XX веке дизайнерам так же приходилось работать в условиях ограничений физики материалов. Сегодняшнее облегчение материалов расширило экспериментальный потенциал ткани, ее сжимают и растягивают, складывают в несколько слоев так, что с виду образ кажется тяжелым и неудобным. На деле же гротескные «капусты» по плотности могут быть в разы легче пуховой зимней парки.
HAMCUS / FW22
И напоследок съемка для бренда Hamcus — возвращение к истории, с которой началась эпоха технологичных материалов, — к космосу. Белоснежный цвет и надутые элементы отсылают к скафандрам, а сет-дизайн фотографий похож на инопланетную уже обжитую среду. Здесь же и идея горпкора как чего-то кочевнического: человек сбегает за пределы Земли в поисках новых походов.
Заключение
Таким образом, горпкор культура, которая берет свое начало из походной одежды второй половины XX века, пройдя через этап массовой коммерциализации и поп-максималистичности со временем вышла в от-кутюр подиумную среду и параллельно стала реализовываться в более нишевых брендах вроде Hamcus, roa, Rains, Æ synctx, OJOS и других. Современный горпкор обладает более эфемерными формами и приемами работы с практичностью как с идеей походной одежды. Покинув природу ради города, горпкор стал также и стилевой платформой для реализации идеи анонимности, переносной зоны комфорта и постоянного передвижения (нео-кочевничества). При этом анонимность не лишает предметы одежды идентичности, и их потенциальность к кастомизации высока. Основные методы декорирования — наложение текстур, объемов и квази-функциональных деталей. Сама функциональность горпкора также в некоторой мере сохранилась: это крайне удобная и практичная одежда для быстрого непредсказуемого темпа мегаполиса, но для внегородской активности она может оказаться совсем неподходящей.
