Интерпретация образа Марии-Антуанетты в моде
За любовь к моде и образ легкомысленной расточительницы Марию-Антуанетту прозвали «Мадам дефицит». Но именно она сформулировала модный вокабуляр Версальской эпохи. И была не понята лишь потому, что опередила свое время. Сегодня Мария-Антуанетта как никогда актуальна: она стала самостоятельным брендом, излюбленным и мгновенно узнаваемым референсом поп-культуры. Мода, не исключение, вошедшие в историю влиятельные и волевые женщины, всегда вдохновляли дизайнеров, и являлись предметом визуального повторения.
«Насколько она казалась не в ногу с Францией своего времени, где её мало понимали, настолько же её образ процветал после — и особенно в последние несколько лет», — Филипп Белаваль, президент Французского центра национальных памятников
Многие бренды интерпретируют эстетику Версаля в современном контексте за счет эклектизма. Так, Китайский бренд Shushu/Tong сочетает её с элементами стрит и панк-культуры: оборки, банты, кружево и жемчуг контрастируют с асимметричным кроем, металлическими и кожаными элементами.
Нью-йоркский бренд Puppets and Puppets в коллекциях SS20 и FW21 совмещает рококо, абстрактное искусство и стритвир.
Американский бренд одежды Kim Shui совмещает романтичность и утончённость Версаля с американским вестерном и стелем Y2K.
Еще один бренд, работающий с Версальской эстетикой — Sandy Liang. В интервью дизайнер рассказала, что при создании своих коллекций она вдохновлялась женщинами, которые носили одежду, подходящую к их личности и настроению, а не к текущим тенденциям.
В 2017 году на неделе моды в Париже состоялся показ коллекции Fenty x Puma в отеле Hotel Salomon de Rothschild — особняк XIX века. В коллекции были отсылки к французской культуре XVIII века и образу Марии-Антуанетты, переосмысленному через призму уличной спортивной моды.
Александр Маккуин в свое коллекции 2005 года совместил костюм XVIII века, японское кимоно и футбольную форму.
Дизайнер Юми Катсура в весенней коллекции 2019 года соединят традиционный японский костюм — кимоно и французскую моду XVIII века.
У дизайнера Батшева Хей прием эклектики вообще являются частью ДНК бренда — она совмещает несколько эстетик: Версальскую эпоху, хиппи и американских домохозяек.
Коллекция Алессандро Микеле Gucci 2020 года повещена детским играм в переодевания — совмещению не совместимых предметов гардероба: шлейфы Марии-Антуанетты, платья фру-фру, воротнички и рюши, блузки и кардиганы в стиле 80-х.
Во многих коллекциях присутствует метод намеренного утрирования деталей, форм и пропорций. Он сравним с той самой чрезмерностью, которую в своих образах использовала Мария-Антуанетта. Например, кутюрная коллекция 2020 Valentino, прошедшая в Пекине.
Одним из референсов, задействованных в коллекции 2023 года Le Chouchou, прошедшей в Версале, стал стиль рококо. Симон Порт Жакмюс смешал разные эпохи: шорты и юбки с фижмами, будуарные прозрачные ткани оммаж Марии-Антуанетте и Версальскому двору, а рукава-фонарики, горошек и жемчужный чокер с сапфиром принцессе Диане.
Дизайнер из Австралии Микаэла Старк создает белье, нарочито подчеркивающее части тела, которые в патриархальном обществе называют «проблемными местами». Микаэла, как и Мария-Антуанетта является своеобразной революционеркой, оспаривая принятые стандарты красоты.
«Я использую те же приёмы, что и кутюрье, но не стремлюсь скрывать те части нашего тела, которые принято скрывать», — Микаэла Старк
Еще один дизайнер, который часто использует прием утрирования — Рэй Кавакубо, в своих коллекциях она искажает силуэт, традиционные пропорции и линии тела. Коллекции 2016 года посвящена рефлексии о том, как мог выглядеть «Панк XVIII века»: за счет деконструкции, асимметрии и вырезов в узнаваемых элементах рококо — рюши, цветочные принты, жаккард, считывается дух бунтарства.
«Восемнадцатый век был временем перемен и революций. Вот как бы выглядели панки, если бы они жили в этом веке», — Рей Кавакубо.
Авангардный стилист по волосам Жюльен д’Ис создает прически для большинства показов японского бренда Comme des Garçons. В его работах считывается влияние тех самых пуфов, которые ввела в моду французская королева.
«Мария-Антуанетта всегда вдохновляет меня, я чувствую, что знаком с ней» — Жюльен д’Ис
Как я уже упоминала, образ Марии-Антуанетты довольно часто интерпретируют в моде. Но если в предыдущих коллекциях цитирование косвенное, и ее образ считывается на ассоциативном, интуитивном уровне, то в коллекциях 2020 года Thom Browne и Moschino цитирование прямое: высокие пуфы, пышные юбки, панье, выбеленный пудовый макияж, банты, оборки и платья в форме тортов.
В некоторых брендах цитирование декад XVIII века является частью ДНК. Вообще современная мода за все последние 20 лет — это в известном смысле историзм, потому что она существует в пространстве винтажных паттернов. Например, к историзму обращается берлинский бренд Madomorpho, они не только обращаются к эстетике прошлого в своих коллекциях, но и создают одежду, обувь и аксессуары из дедстока и старых предметов гардероба, в том числе театрального, например, из старых пуант.
Одним из самых ярких примеров историзма в моде является коллекции Джона Гальяно. Весь Гальяновский Dior был сумасшедшим, восторженным, чувственным историзмом, включая его выходы на поклон в финале показа, то корсаром, то Наполеоном, то мушкетером, то кайзером.
Представленные коллекции пропитаны историзмом, и любовью к архивам, в каждой из которых прослеживается влияние моды французского двора и маркиз рококо. Но все они балансируют на грани актуальной современности, Гальяно уверено сочетает прошлое с настоящим, низкое с высоким и т. д. В коллекции Christian Dior 2002 года, акцент которой выстроен на нижнем белье: чулки, корсеты, флер будуара и платья-комбинации с оборками и бантами, дизайнер совмещает рококо с атрибутикой Y2K.
Еще один дизайнер, которая использует историзм в ДНК своего бренда — Симон Роша.
В своих коллекциях она обращается к национальным сюжетом ирландской и китайской культуры, переосмысливая неоромантизм в современном контексте: такие элементы эпохи рококо как рюши, оборки, банты и жемчужная вышивки контрастируют с большими карманами, деталями военной экипировки и грубой обувью.
В ее нежных розовых платьях в цветочек всегда ощущается сила и свобода, а не кокетство.
Вивьен Вествуд в своих коллекциях тоже довольно часто обращается к историзму, традиционным костюмам, особенно английским, и культурной апроприации.
В коллекциях 1994 года «On Liberty» и 1995 года Вивьен в каком-то смысле иронично переосмыслила исторические костюмы эпохи рококо: панье, кринолины, складки Ватто, рединготы и корсеты. Последние Вивьен ввела в моду в первозданном виде, но с другим смысловым значением: они престали быть инструментом контроля над женским телом.
Как упоминалось выше, на многих показах при создании причесок стилисты по волосам вдохновились высокими и сложными прическами XVIII века — пуфами. Как и тогда, сегодня их украшают не просто аксессуарам, бантами, стразами и лентами, но и целыми композициями, фигурками и вообще любыми предметами. Например, на обложке журнала «More or Less», композиция на голове у модели составлена из бумажной и картонной макулатуры, а также пластиковых пакетов — это своеобразный стэйтмент на тему экологической повестки.
В Рождественской рекламной компании ZARA kids стилист создал на голове модели прическу в форме елки, украшенной шарами.
Японская стилистка по волосам Yumiko Hikage экспериментирует с разными формами, текстурами, цветами и материалами, создавая выразительные образы, в которых часто прослеживается влияние причесок XVIII века.
В 2021 году, например, для Interview Magazine она инспирировалась образом Марии-Антуанетты, воссоздав одну из ее самых известных причесок с кораблем.
Ирландский дизайнер Philip Treacy создает головные уборы, которые часто представляют собой сложные композиции из разных предметов, визуально схожие с пуфами Марии-Антуанетты.
