Коллоквиум «Похвала лохмотьям: мода и эстетика изъяна»
Темой коллоквиума, который прошел в рамках конференции «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты» 6 апреля 2023 года, стал изъян, прореха, ошибка, асимметрия, беспорядок в костюме и внешнем облике, которые из непростительных промахов сравнительно недавно превратились в модные жесты, оформились в модные высказывания и, в конечном итоге, обернулись новым модным порядком и нормой. Одним из первых дизайнеров, увлеченных эстетикой изъяна, стал «золотой мусорщик» моды Мартан Маржела (так бельгийского визионера назвала Кэролайн Эванс в рецензии на самую первую выставку его работ в музее Бойманса — ван Бёнингена в 1997 году), для которого «разрушение стало процессом аналитического созидания».
Martin Margiela
Причем, участникам коллоквиума было предложено не только поразмышлять на тему эстетической увлеченности «лохмотьями» в моде, но и при желании поэкспериментировать с самим форматом академического доклада, артикулировав тему секции в самой форме сообщения, представив, например, work in progress, процесс, заметки на полях и «швы наружу», ошибки, которые обернулись (или нет) нестандартными исследовательскими решениями и ходами.
Ольга Вайнштейн «Богемные лохмотья: стиль бедности, гранж, бездомный шик»
Ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ Ольга Вайнштейн в докладе «Богемные лохмотья: стиль бедности, гранж, бездомный шик» обратилась к традиции богемной моды как эстетике несовершенства. По мысли Вайнштейн, богемный стиль в силу своей предрасположенности к одежным экспериментам, подразумевает пространство для контркультурного жизнетворчества. Различные варианты богемного стиля по Элизабет Уилсон (2000) — «стиль бедности», «романтическое средневековье», «бодлеровский черный», «эстетическое платье» — объединяет противостояние сложившемуся вестиментарному канону различных эпох.
Сочетание программной бедности с демонстративным презрением к буржуазным потребительским страстям оказалось очень плодотворным для альтернативной моды. «Бедный стиль» стал естественным элементом контркультурного стиля во всех многообразных вариантах — от артистического до академического.
В 19 веке классический облик бедных студентов подразумевал не только широкополые шляпы и длинные волосы, но и потертый сюртук, и живописные прорехи на износившихся рубашках, и шотландские пледы, заменяющие теплые пальто. Эклектика богемной моды нередко возникала из экономической необходимости, а уже позднее этот микс стал переосмысляться как особый богемный шик, протест против надоевших буржуазных условностей.
Большинство вариантов богемного стиля продолжают развитие и в современной культуре. Так, «стиль бедности» трансформировался в «бездомный шик» (англ. homeless chic), популярный в последние десятилетия и вызывающий бурные этические споры, будучи по сути апроприацией вынужденных одежных практик обездоленных людей.
Bohemian style
Ася Аладжалова «Нарративы о непригодной одежде и ее переделке в советских женских журналах рубежа 1920-х — 1930-х годов»
Аспирантка НИУ ВШЭ и исследовательница феномена винтажа Ася Аладжалова (НИУ ВШЭ) выступила с сообщением «Нарративы о непригодной одежде и ее переделке в советских женских журналах рубежа 1920-х — 1930-х годов», построенном на тщательном анализе текстов, посвященных практикам ремонта и переделки одежды и борьбы с изъяном в журналах вроде «Журнала для хозяек» или «Женского журнала», выходивших в 1920–1930-е годы в СССР. Исследователи неслучайно назвали советское общество «обществом ремонта»: в силу ограниченности финансовых средств и ресурсов советские люди вынуждены были осваивать все возможные виды починки, чтобы максимально продлить жизненный цикл вещей.
«Если чулок порвался так, что его уже нельзя заштопать, его все равно можно починить и носить дома» — утверждает автор статьи в «Журнале для хозяек» за 1924 год, а эксперты «Женского журнала» дают советы, как переделать платье, севшее после стирки, и как переоформить надоевшее. Перефразируя утверждение Питера Сталлибраса о материальной культуре Англии начала Нового времени, Аладжалова предлагает рассматривать советское «общество ремонта» как общество текстиля. В обществе текстиля материал для одежды ценится так высоко, что используется до бесконечности, до полного износа и физического распада. Взрослые вещи разрезаются на части, чтоб составить одну целую пригодную вещь. По мере изнашивания из частей создаются детские вещи. Когда дети вырастают из вещей, их надставляют, а потом вновь режут на части, пока от изначального предмета не останется кусок, размером с манжету. В обществе текстиля у платья вполне может быть 9 жизней, что вполне вписывается в систему координат, в которой существовали советские одежные практики.
Элисон Дейвид «Повреждено: преступные действия и криминалистические открытия повседневной одежды»
Профессор Торонто Метрополитен Университета Элисон Дейвид самым интригующим образом подхватила тему коллоквиума, выступив с докладом «Повреждено: преступные действия и криминалистические открытия повседневной одежды». Действительно, загрязненная, порванная или иным образом поврежденная одежда может стать кладезем ценной информации и для судебно-медицинского эксперта и для историка одежды. Правда, в поисках одежды, ставшей невольной свидетельницей преступлений, исследователю приходится отправляться не в музеи моды, а в полицейские архивы, которые содержат большое количество улик вестиментарного характера. Работая над своей очередной книгой «Ткань преступления: криминальные истории одежды», Дейвид исследует одежду в криминальном контексте: как улику, как орудие преступления и как маскировку, что само по себе представляет довольно маргинальный сюжет в исследованиях моды, которые традиционно ориентируются на элиты, элитарные практики потребления и неповрежденную одежду.
В своем докладе Дейвид рассказала о нескольких архивных находках, которые демонстрируют не только потенциал одежды как улики причем далеко не только криминального толка, но и то каким нетривиальным образом одежда могла быть задействована в действиях, носящих преступный характер.
Предыдущая работа Дейвид «Жертвы моды: опасная одежда прошлого и наших дней» была издана на русском языке в серии «Библиотека журнала „Теория моды“» в 2017 году.
Марии Скивко «Все сегодня носят худи! Тематическая одежда и модный беспорядок»
Кстати, в стремительной модной карьере главного героя доклада Марии Скивко (Самарский национальный исследовательский университет) «Все сегодня носят худи! Тематическая одежда и модный беспорядок» также имеются темные страницы, о чем пишет в своей статье Джо Терни, связывающая беспокойство, которое может вызывать человек в худи со свойственной им бесформенностью и как следствие отсутствием четких телесных границ и капюшоном, который известен своими тесными связями с мифологическими и литературными образами, ассоциирующимися со злом и внушающим страх*.
Между тем, Скивко интересует постгероический период в истории худи, когда он стал униформой для мужчин и женщин, вне сезона, моды и потребительских предпочтений.
*Подробнее см. Дж. Терни. Взгляд сквозь камеру слежения: антисоциальный трикотаж и «эти жуткие типы в капюшонах» // Теория моды: одежда, тело, культура. Выпуск 10. 2008/09. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
Is Fashiohn Modern? MoMa exhibition 2017-2018
По мнению докладчицы, пандемия способствовала переходу «тематической» одежды из элементов уличной эстетики в модные гардеробы; это подтверждается увеличением онлайн-спроса на худи до 140% за время карантинных ограничений в 2020 году. Атрибут хулиганов и все скрывающий кокон, худи давно конкурирует в качестве верхней одежды со строгими пиджаками и джинсовыми куртками. Более того, «тематическая» одежда допускает нарочитый беспорядок в гардеробе, прикрывает то, что спрятано под худи (вес, фигура, слои одежды?). В финале своего выступления Мария обратила внимание на то, что сегодня худи может восприниматься и как модное высказывание, подтверждение тому — рост интереса к локальным брендам, которые как раз нередко специализируются на худи и трикотажных костюмах.
Сюзан Маршалл. Ода черному пиджаку
В финале коллоквиума с очень личным сообщением выступила Сюзан Маршалл, преподавательница Миланского политехнического университета и Института технологии моды Нью-Йорка. Кстати, формат выступления Маршал во многом был ответом на запрос к участникам рискнуть и поэкспериментировать с жанром академического высказывания и предложить что-то «на полях» и «между строк». Сюзан решилась обратиться с одой к своему любимому черному пиджаку, с которым они неразрывно связаны уже 25 лет, который она носила, ремонтировала, лелеяла, который ее поддерживал и который о ней заботился, с которым они представляют тот самый ассамбляж человеческого и нечеловеческого, эмоциональный, физический, эстетический:
Моему пиджаку 25 лет Я могла бы купить новый или сшить такой же, Но не стану
Литература
- Э. Джилл. Деконструктивистская мода: создание незаконченной, распадающейся и перешитой одежды // Теория моды: одежда, тело, культура. Выпуск 50. 2008. М.: Новое литературное обозрение, 2008. - Е. Герасимов, С. Чуйкина. Общество ремонта // Неприкосновенный запас. № 2. 2004. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
